Схемы водоснабжения частного дома из скважины. Автономное водоснабжение частного дома – от колода и скважины! Водообеспечение частного дома

Среди всех коммуникаций частного дома водопровод бесспорно является самой необходимой. Это утверждение не требуется доказывать тому, кто удостоился возможности поносить воду в ведрах из ближайшего колодца, особенно зимой. Повезло тем, у кого есть возможность подключить свой дом к системе централизованного водоснабжения. Эта же статья предназначена для тех, кому такая перспектива в ближайшие годы не светит. Мы предлагаем для ознакомления статью, в которой подробно рассказывается о том, как соорудить автономное водоснабжение частного дома: советы по устройству своими руками такого водопровода, надеемся, здорово помогут вам.

Основные составные части системы автономного водоснабжения частного дома

На сегодняшний день сложилась достаточно богатая традиция сооружения автономных систем подачи воды в частные строения. Все они могут в значительной степени отличаться, но их основные структурные элементы остаются неизменными:

• Автономный источник водопотребления (колодец или скважина — ).
• Электрическое или механическое устройство для поднятия и подачи воды в систему. Это может быть обычный насос либо насосная станция.
• Гидроаккумулятор – устройство для накопления воды и создания давления в системе.
• Система наружных и внутренних водопроводных труб.
• Необходимая запорная арматура и сантехнические приборы.

Для организации горячего водоснабжения в систему может быть интегрирован водогрейный котел любого принципа действия. Удобнее всего использовать для этих целей двухконтурные газовые котлы, которые кроме нагрева воды выполняют функцию энергетической установки для обеспечения дома теплом. Если газа на участке нет, то вполне разумным будет использование накопительного электрического котла.

Какие существуют виды автономного водоснабжения частного дома

При планировании устройства независимого водоснабжения для загородного дома в первую очередь нужно составить его подробный проект. В нем должны быть учтены все детали будущего водопровода, как внутреннего, так и наружного. Кроме того, он должен включать в себя указание точного места, где будет находиться водозабор, его тип, глубину и расстояние от дома. Важным параметром является напор воды и ее количество. В конце концов, немаловажное значение имеет стоимость всех комплектующих и производства самих работ. Поэтому немаловажное значение имеет то, какой тип водоснабжения был выбран. Их существует несколько:

• Обычный колодец.
• Неглубокая скважина «на песок».
• Артезианская скважина.

Все эти объекты имеют настолько различное устройство, что стоит рассказать о каждом более подробно.

Колодцы и их особенности

Это, пожалуй, самое древнее изобретение человечества для получения питьевой воды из водоносных слоев в глубине земли. Конструкция колодцев дошла до наших дней из глубины веков практически в неизменном виде. Как правило, это яма, глубиной несколько метров с укрепленными стенками и ручным устройством подъема воды. Стенки укрепляют деревянным срубом или бетонными кольцами.

Копать колодец на своем участке стоит только в том случае, если глубина залегания воды не превышает 5 – 15 м. Кроме того ее запас должен удовлетворять потребности семьи и хозяйства. Для 4 человек требуется не менее 200 л/сут. Если эти нормативы выдерживаются, и вы готовы к тяжелому физическому труду, то можете начинать копать. Делается это вручную с использованием лебедки для поднятия емкости с грунтом. В процессе копки сруб или кольца из бетона постепенно опускаются на дно ямы. Копают до тех пор, пока вода не будет достаточно быстро наполнять колодец на требуемую высоту.

Для целей автономного водоснабжения частного дома через водопроводную сеть устройства ручного подъема воды не годятся, поэтому нужно определиться с насосом. Существует два варианта установки насоса: непосредственно возле самого колодца и в подвале дома. Не важно какой вариант был выбран. В любом случае от дома к колодцу следует прокопать траншею глубиной от 50 до 70 см. Чтобы защитить будущую трубу от промерзания, на дне траншеи устраивают песчаную подушку.

Оптимальным будет использование 32-миллиметровой трубы, но ее диаметр может быть и увеличен, если расстояние до колодца больше 7 м. Кроме того, эта труба должна иметь уклон в сторону колодца не менее 2 – 3 см на каждый погонный метр. Труба вводится в дом через дыру в фундаменте и подключается к насосу. В этом случае противоположный ее конец должен опускаться в толщу воды в колодце. Если же насос устанавливается возле колодца, то для насоса сооружается утепленное помещение. Трубу в траншее следует утеплить, особенно в месте прохождения через фундамент. Лучшим вариантом будет обмотать ее греющим кабелем, что полностью исключит промерзание.

Заведенная в дом труба подключается к внутренней системе водопровода, которая распределяет поток воды уже по конечным точкам.

Перед тем, как остановиться на такой системе, стоит все хорошенько обдумать, так как в колодец вполне могут попасть грунтовые воды, которые не отличаются чистотой и безопасностью. В любом случае перед копкой колодца стоит узнать мнение соседей, у которых он уже есть, взять у них на анализ воду. Преимущество колодца состоит в том, что его можно выкопать самостоятельно, да и при отключении электроэнергии вы не останетесь без воды, так как ее можно зачерпнуть обычным традиционным способом – ведром на цепи или веревке.

Устройство скважины «на песок»

Люди уже достаточно давно научились бурить скважины. Они оказались отличной альтернативой колодцам для загородного дома. Многие хозяева, даже при наличии центрального водопровода устраивают скважину, чтобы иметь чистейшую питьевую воду. Ведь она по своим вкусовым качествам не идет ни в какое сравнение с водопроводной. Сегодня известно два вида скважин, один из которых называется «на песок».

Такое название не случайно, ведь глубина такой скважины такова, что задевает только верхний слой песчаных пород. Глубже уже идут суглинки, фильтрующие грунтовые воды. Мощность этого суглинистого слоя может достигать 50 м. Водоносный слой в песке находится на глубине от 5 до 15 м, поэтому пробурить скважину на такую глубину можно даже самостоятельно, используя простейший ручной инструмент. Машинное бурение будет стоить денег, но оно производится гораздо быстрее. Главным и единственным недостатком такой простой системы является короткий срок эксплуатации, не более 8 лет. После бурения в скважину устанавливают обсадную трубу необходимого диаметра, низ которой следует снабдить множеством отверстий для поступления воды из водоносных слоев и сеточкой для предотвращения попадания гальки и мелких камней. На такую скважину устанавливается насосное оборудование поверхностного типа или лучше глубинный насос.

Заметим, что в последнее время появилось множество фирм, которые имеют бурильное оборудование, способное проколоть тонкую скважину прямо в подвале или даже подполье частного дома. Для таких скважин оптимальным решением будет приобретение насосной станции, которую там же в подвале и устанавливают сами специалисты, которые бурят скважину. Вам останется только сделать внутридомовую разводку и подключить ее к насосной станции. Такая система выгодна тем, что стоит дешевле и не требует никаких работ по утеплению трубы. Меньше потребуется и труб для ее сооружения. Недостатком является то, что в такой скважине не так уж и много воды находится одномоментно, но это компенсируется за счет гидроаккумулятора.

Что такое артезианская скважина

Это очень глубокая (до 135 м) скважина, проникающая в глубь известняковых пород. В этом горизонте имеются неограниченные запасы воды, а ее качество самое наилучшее. Она идеальна по всем санитарным показателям, как химическим, так и бактериологическим. Преимущество такой скважины в том, что для подъема воды на поверхность не нужен насос. На такой глубине вода находится под очень высоким давлением со стороны окружающих горных пород, что с силой выталкивается наружу, образуя даже фонтаны.

Важным достоинством артезианской скважины является ее долговечность (50 лет и более). Однако пробурить скважину такой глубины своими силами нельзя, требуется помощь специалистов и тяжелой буровой техники. Кроме того, все артезианские скважины требуют обязательной регистрации, так как залежи воды на данной глубине являются полезным ископаемым и подпадают по действие законодательства о недрах, которые являются стратегическим запасом государства. Подача воды в дом осуществляется непосредственно под давлением недр или насосной станции.

Этапы выполнения работ по подаче воды из скважины

Какую бы скважину вы не использовали для организации водоснабжения своего загородного дома, для нее потребуется определенное оборудование, которое следует устанавливать в следующем порядке:

1. Нужно приобрести глубинный насос достаточной мощности, которая позволит не только поднять воду с глубины скважины, но и создать достаточное давление в системе, позволяющее исправно работать всем сантехническим приборам. Характеристики насосов имеются в технической документации к ним. Глубинный насос опускается непосредственно в скважину и крепится стальным тросом в подвешенном состоянии. Он не должен касаться дна скважины, но в тоже время должен находиться далеко от водной поверхности. Кабель, подводящий к насосу электроэнергию, должен быть водостойким.
2. Затем устанавливают блок автоматики, позволяющий управлять всей работой насоса. Эта автоматика оборудована защитными устройствами, предохраняющими дорогой агрегат от скачков напряжения, перегрева или «сухого хода». Внимание! Этот этап не стоит игнорировать, так как в условиях постоянно скачущего напряжения поломка насоса – дело времени.
3. Такие системы желательно снабжать вместительным гидропневмобаком, который не только накапливает воду и снижает количество включений и выключений насоса, но исключает риск гидроударов, которые могут привести к выходу из строя оборудования. Оптимальным вариантом для загородного дома является гидроаккумулятор на 100 л.
4. Еще одним важным сооружением, защищающим систему от замерзания, является кессон. Его следует установить на такой глубине, чтобы промерзание грунта там отсутствовало. Вся разводка в дом идет уже от него. Это сооружение необходимо тщательно утеплить теплоизоляционным материалом, желательно пенопластом, так как он на намокает.

О внешней системе водоснабжения сказано достаточно много, поэтому перейдем к рассмотрению устройства внутренней разводки.

Как своими руками сконструировать внутреннюю систему водоснабжения в частном доме

Изготовить внутреннюю разводку в доме своими руками намного проще, чем копать колодец или бурить скважину. Для этого необходимо запастись необходимым количеством пластиковых труб 1/2Ø и 3/4Ø, запорной арматурой и разного рода фасонными частями для трубопровода. При необходимости можно соорудить коллектор, который значительно позволит увеличить КПД всей трубопроводной системы. Чтобы своими руками сконструировать внутри дома водопровод нужно не так уж и много инструментов. Для полипропиленовых труб понадобится паяльник и ножницы для резки этих труб. Металлопластиковые трубы вообще требуют только набора гаечных ключей и этих же ножниц. Чтобы знать сколько и каких фитингов вам нужно, требуется, как и говорилось в начале, сделать подробный проект трубопровода.

Если вы не обладаете навыками работы с паяльником и вообще сборки трубопроводов, то стоит подумать о том, не лучше ли доверить эту работу специалистам. Если же вы все же решили справиться своими силами, то вначале потренируйтесь на обрезках труб, чтобы не испортить всю систему и придерживайтесь рекомендаций специалистов.

Таким образом, сооружение автономной системы водоснабжения для загородного дома «с нуля» является делом достаточно трудоемким и ресурсоемким, но посильным для тех, кто не боится физического труда и умеет обращаться с ручным инструментом.

Многие городские жители мечтают о своем частном доме. И если не о постоянном жилище, то хотя бы временном — в виде дачи, куда можно приезжать время от времени и отдыхать от городской суеты. Однако такая жизнь хоть и прекрасна, но без привычных комфортных условий жизнь в частном доме будет казаться не совсем привлекательной, особенно для тех, кто пользовался ими каждый день.

Особенностью частных домов является то, что к большинству из них не подведен водопровод. В результате людям приходится изворачиваться, рыть колодцы и . Но наличие этих источников воды не дает возможности легко принять душ, помыть посуду из крана, постирать вещи в автоматической стиральной машине и так далее. Чтобы выполнить только некоторые из этих условий придется покорячиться, таская воду.

Чтобы все эти блага цивилизации стали доступными, нужно обеспечить автономное водоснабжение.

Схема водоснабжения частного дома

Система водоснабжения должна давать возможность обеспечить добычу воды, очистку необходимого уровня и подачу до потребителя, то есть до крана под соответствующим давлением. К тому же вода нужна для системы отопления и применения в быту, а в завершении ее нужно куда-то деть.

Общая схема системы водоснабжения частного дома выглядит так:

1. Источник воды, который может быть из колодца, ближайшего водоема, скважины и так далее.
2. Насос, предназначенный для подъема воду на поверхность, а также подающий ее в дом.
3. Трубопровод, обеспечивающий перекачку воды.
4. Распределительный коллектор, который будет выполнять распределение воды исходя из потребности воды.
5. Также возможна установка гидроаккумулятора, который будет нужен для обеспечения необходимого давления в системе. При помощи него можно будет управлять работой насоса.
6. Водогрейное устройство, чтобы в доме было горячее водоснабжение.
7. Дополнительное оборудование в зависимости от конкретной системы.

Как организовать автономное водоснабжение своими руками

Организацию автономного водоснабжения в частном доме необходимо начинать с источника воды. Чаще всего существует несколько вариантов решения проблемы:

1. артезианская скважина;
2. скважина «на песок»;
3. колодец.

Наиболее простая конструкция, но воды в нем не очень много, а чистота не всегда высокая.

Скважина «на песок» обеспечивает воду из водоносного слоя, пролегающего на глубине 10-30 метров. Оттуда добычу ведут при помощи погружного насоса. Из скважины вода поступает довольно хорошего качества, однако за источником необходимо следить, чтобы не было заиливания. Также в этом случае желательно предусмотреть дополнительную фильтрацию.

Самым трудоемким и дорогостоящим источником воды будет артезианская скважина, которая обеспечит отличной чистой воды. В этом случае водой можно обеспечить сразу несколько домов. Соседям можно скооперироваться. Однако источник будет необходимо зарегистрировать в государственных органах, ведь они относятся стратегическим запасам страны.

Разработка проекта

Устройство водоснабжения следует начинать с разработки проекта. Это позволит предварительно учесть все детали и мелочи: куда нужно подавать воду, мощность напора, количество кранов, труб, оборудования и так далее.

Выбор системы водоснабжения

Бурение скважины

Бурение выполняется при помощи специального бура на бурильной установке, который выполняет равномерный забор грунта до водоносного слоя. Если вода будет использоваться для постоянного водоснабжения, то желательно приглашать специалистов.

Важно! Необходимо учитывать – близость от дома, наличие подъездных путей и отсутствие застроек на площадке.

1. При бурении верхних слоев стенки скважины укрепляют при помощи специальной цементной смеси.
2. Далее технология бурения выбирается исходя из вида грунта, то есть может применяться буровой или ударный метод прохождения.
3. При достижении водоносного слоя скважину углубляют примерно на 8-10 метров.
4. Чтобы не было обрушений стенок скважины, их укрепляют при помощи монтажа специальной трубы, которая имеет щелевые фильтры и наружной цементации.
5. Чтобы зимой выходная труба не промерзала, ее следует изолировать. Поэтому сверху создают специальное отапливаемое помещение или выполняют подземный кессон, где будут соединяться водопроводная разводка.

Водоснабжение из колодца

Колодец является одним из , ведь он объединяет практическую и эстетическую составляющие.

Выбор места для колодца. Необходимо, чтобы он находился минимум в 30 метрах от всевозможных источников загрязнения, то есть туалета или выгребной ямы.

Материал стенок. Разрешается применять традиционную древесину или ж/б кольца. Последние сегодня имеют все большую популярность, ведь их установка выполняется гораздо быстрее и легче. Однако для их монтажа необходимо использование специальной техники для опускания колец в вырытый колодец.

Время года . Колодец предпочтительно копать в засушливый период. Это позволит гарантированно определить минимум воды.

Рытье колодца:

1. Рытье глиняного замка для защиты от возможного поступления верхних вод.
2. Рытье шахты. Традиционно колодцы роют вручную бригадой. Конечно, можно использовать специальную технику, однако она может нарушить вокруг колодца слой почвы.
3. По мере углубления во избежание обрушения следует укреплять стенки. Это особенно важно, если имеются рыхлые слои.
4. После достижения водоносного слоя приступают к откачке воды и углубляются дополнительно на 1,5-2 м.
5. Монтаж ж/б колец выполняется с нижних слоев.
6. В завершении выполняется герметизация стыков.

Также, чтобы можно было обеспечить организацию постоянного водоснабжения – над колодцем выстраивают специальное помещение.

Насосы для откачки воды

Чтобы вода поступала в дом, необходим насос, который будет поднимать воду из скважины или колодца. Насосы могут быть:

1. поверхностные – они предназначены для откачки воды с глубины не более 9 метров;
2. погружные – они способны откачивать воду со значительной глубины – 10-150 метров.

Установка погружных насосов ведется непосредственно в скважине или колодце. Они гораздо надежнее и долговечнее, чем поверхностные, что делает их хорошим вариантом для постоянного водоснабжения.

Водоснабжение на основе погружного насоса

Такая система включает насос с обратным клапаном, узел фильтрации, гидроаккумулятор, блок автоматики, регулирующей и запорной арматуры, а также разводящего трубопровода.

Выбирая погружной насос, необходимо, чтобы он был качественным и имел рабочее колесо, которое выполнено из нержавеющей стали. Это обеспечит его длительную и надежную работу.

Чтобы обеспечить автономную работу системы водоснабжения, необходимо использовать , состоящие из насоса, гидроаккумулятора и блока автоматики.

Выглядит как бак, который накапливает воду, он будет обеспечивать водой, даже если случится какая-та неприятность и насос выйдет из строя. В нем создается определенное давление, и вода под напором может в течение нескольких часов подаваться в дом.

Насосные автоматические станции желательно выбирать с чугунным корпусом или из нержавеющей стали – они более надежны. Конечно, есть изделия с корпусом из пластика, которые легче по весу, меньше стоят и не подвержены коррозии. Но есть опасность, что пластиковый корпус может деформироваться или треснуть. стали имеют самую высокую износостойкость.

Система автономного водоснабжения будет включать:

1. водоподъемное оборудование в виде насоса;
2. трубопровод с необходимыми гребенками, муфтами и кранами;
3. специальное оборудование, обеспечивающее создание определенного давления – это может быть , гидроаккумулятор и так далее;
4. оборудование, которое позволит очищать воду от взвешенных частиц и примесей;
5. оборудование, предназначенное для управления водоснабжением и обеспечения автоматической защиты от внештатных ситуаций.

Многие владельцы земельных участков путаются, и как результат - находят неправильные советы и материалы. Это происходит из-за смешивания схожих понятий, таких как частный дом и дача. На самом деле, строения абсолютно разного назначения:

• дача - летний дом или временное строение, не многоэтажное, не имеет особых внутренних коммуникаций и сложной системы отопления и водопровода, не предназначено для постоянного проживания. Зачастую для подачи воды в помещение используется простая подача воды погружным насосом и поверхностным шланговым соединением;
• частный дом - жилище постоянное, может находиться в селе, за городом или коттеджном микрорайоне. Здание может иметь от одного до четырех этажей с подвальным помещением, каждое из которых необходимо обеспечить водой и отоплением. Поэтому система водопровода будет намного сложнее, а обычная схема водоснабжения частного дома из колодца не подойдет.

Процесс обустройства автономного водопровода включает много этапов, начиная от планирования и заканчивая обслуживанием. Чтобы водоснабжение частного дома было бесперебойным, качественным и система не вызывала проблем в целом, необходимо продумать каждую деталь подключения, разработать проект монтажа и произвести расчет материала.

Составление предварительной структуры подключений не стоит игнорировать, даже если вода проводится только к ванной или кухне. Составив подробный проект можно правильно рассчитать материалы и избежать проблем при монтаже.

Схема водоснабжения должна разрабатываться с учетом:

• количество точек потребления воды;
• предполагаемое число коллекторов;
• объем бойлера;
• количество фильтров и насосов;
• местоположение и расстояние до каждого элемента водопровода.

На плане необходимо отметить точные места расположения потребителей и приборов, а также обозначить протяжность трубопровода через помещения жилища.

Составлять проект следует в едином масштабе согласно замерам строения. И чем точнее он будет, тем быстрее вы сможете определить, сколько материалов понадобится для работы.

Существует два варианта разметки труб:

• последовательный;
• коллекторный.

Особенности последовательного соединения

Последовательный способ подойдет для небольшого домика с 2-3 жильцами из-за своей небольшой мощности. Принцип действия заключается в следующем: вода поступает к постройке по водопроводу, внутри здания, возле каждой водозаборной точки монтируется тройник, который и отводит жидкость к конечному потребителю.

Если одновременно в пользовании находится несколько кранов, то напор воды к дальнему тройнику будет слабее, чем к ближнему.

Коллекторный тип соединения

Коллекторная схема позволяет подавать воду к каждой точке с одинаковым давлением потому, что трубы водопровода отводятся от коллектора и разветвляются ко всем кранам и смесителям.

Для прокладки линий этим способом потребуется больше труб по сравнению с последовательным соединением, но так намного практичнее и удобнее.

Разработка схемы и плана подключения

Типичная схема водоснабжения частного дома состоит из следующих компонентов:

• водоисточника, то есть скважины;
• насосной станции или насоса. С ее помощью осуществляется подключение внутреннего трубопровода к скважине или другому источнику;
• гидроаккумулятора для контроля показаний уровня давления в системе;
• запорного крана для прекращения подачи воды в случае утечки или планового ремонта;
• для разделения потока поступающей воды между бытовыми и техническими (полив сада, летний душ и т.д.) нуждами, необходимо использование тройника;
• системы фильтрации, которой оснащают трубу, отводящую воду в дом, для очистки жидкости от посторонних примесей;
• тройника, разделяющего водный поток на холодную и идущую на подогрев воду.

Дальше трубка для холодной воды сразу подсоединяется к соответствующему коллектору, а для горячей - сначала к водонагревателю (бойлеру, котлу). После этого обе системы разветвляются по всему зданию. Чаще всего они ведутся вместе, за исключением подсобных помещений, где в горячей воде нет необходимости.

Водопровод в частном доме: как выбрать и развести трубы

Качество материалов, из которых изготавливаются трубы, имеет большое значение для системы водоснабжения, поскольку от них зависит срок эксплуатации конструкции.

Различают несколько разновидностей труб

• Медные. Характеризуются высокой стойкостью к ультрафиолету, коррозии, и бактериям. С легкостью переносят перепады давления и высокие температуры. Их недостаток - высокая стоимость.
• Металлопластиковые. Их основа состоит из алюминия, а края и сердцевина покрыты шаром полиэтилена. Внутренняя оболочка предотвращает появление ржавчины и не дает возможности налипать грязи и минеральным отложениям, а внешняя - защищает изделие от воздействия солнечных лучей (при укладке по поверхности) и конденсата. Такие трубы поддаются деформации при высоких (95°С) и низких (минусовых) температурах, поэтому необходима теплоизоляция с греющим кабелем для наружных систем.
• Стальные трубы - прочны но, несмотря на это, подвергаются ржавчине. Процесс установки трудоемкий, так как для соединения деталей необходимо нарезать на каждом элементе трубки резьбу либо скреплять с помощью сварки.
• Полипропиленовые. Пользуются наибольшим спросом, потому что их легко монтировать, они не окисляются, оснащены надежными соединениями и могут служить свыше 50 лет.

Немаловажным моментом является подбор труб по диаметру, поскольку от него зависит устройство и функционирование водопровода.

Подбирать размеры (диаметры) труб надлежит согласно протяженности трубопровода:

• для линии, длиннее 30 м - подойдут 32 мм;
• для трубопровода средней длинны (меньше 30 м) следует применять 25 мм;
• для коротких разводок до 10 м - 20 мм.

Провести водопровод в частный дом при помощи пластиковых труб не сложно, но тем не менее крепеж должен осуществляться по определенной технологии.

В качестве соединительных элементов-фитингов применяют: муфты, уголки, тройники, запорные краны, колена и фланцевые крепления (их лучше подготовить заранее с запасом).

1. Трубы разрезаются специальными ножницами (удобно будет использовать труборез KRAFTOOL) на куски с учетом зазоров для вхождения в фитинг.
2. Раскладываются на твердой поверхности в порядке сборки.
3. Для фиксации деталей фломастером отмечаются места скрепления.
4. На полифузной сварке устанавливается насадка нужного диаметра (под трубу). На нее насаживается конец пластиковой трубы и фитинг. Прибор прогревается до 260-300 °С (время нагрева зависит от размера трубки и указывается на обороте коробки от сварки). Затем оба конца вынимаются и одновременно фиксируются. В таком положении труба и фитинг выдерживаются 15-20 с до полного застывания.

Разводить трубы по помещениям начинают с места водоразбора. Сначала ставят шаровой кран между смесителем и трубой, он дает возможность перекрывать воду, в случае если произойдет авария, либо понадобится ремонт. После этого линию заводят к коллектору.

Разводят трубопроводы по определенным правилам.

• При монтаже труб (чтобы их было проще ремонтировать) от стен необходимо отступать 20-25 мм.
• Монтаж дренажных кранов проводится с небольшим наклоном в направлении последующего смесителя или крана.
• Трубы для водопровода присоединяются к стенкам с помощью клипс, которые крепятся во всех угловых креплениях, в других зонах - промежуток между ними допускается от 1,5 до 2 метров.
• Для сочетания труб из полипропилена под углом, применяются фитинги ПНД Unidelta или других фирм и тройники с идентичными диаметрами.

Источник для водоснабжения: какой предпочесть

Схема водоснабжения частного дома может быть реализована несколькими способами:

• От центральной магистрали;
• От скважины.

Подключение к центральному водопроводу требует разрешения от соответствующей инстанции, и это не всегда возможно касательно частных домов. Если вы решили использовать этот вариант, учтите, что в центральном водопроводе давление уже определено изначально, и при одновременном пользовании несколькими приборами, напор воды в дальне расположенном будет ниже, чем в ближе находящемся. Поэтому старайтесь размещать потребители как можно компактней.

Колодец дает возможность обеспечить участок водой без официального разрешения госслужб, но этот вариант подходит только для сезонного использования, поэтому не подходит для жилищ с постоянным проживанием.

Система водоснабжения частного дома из скважины позволяет использовать воду лучшего качества, чем колодец. Но для ее подъема нужно хорошее давление, поэтому придется использовать более мощное оборудование, например, глубинный электронасос OPTIMA (Оптима) 4SDm 3/18 1.5кВт перекачивает жидкость с большим содержанием песка, отфильтровывая его без угрозы для агрегата.

Система водоснабжения частного дома: как организовать

В основном, для обустройства водопровода применяют насосные станции. Они предназначаются для перекачки воды от источника сразу в систему или в резервуар. Также используются дополнительные фильтра водоочистки.

В состав системы входят:

• насосы;
• накопительные емкости;
• гидроаккумуляторы;
• различные водонагреватели (котлы, бойлеры, тэны).

Размещают комплекс поближе к потребителям, в подвале или цокольном этаже. К нему подводят трубу, идущую от водозабора, с фитингом из бронзы или латуни, диаметром 32 мм. Далее поочередно подсоединяются сливной дренаж и обратный клапан.

Затем все требуемые компоненты подсоединяются с помощью подключения, которое в народе называется «американкой».

1. Подключается шаровой кран для открытия/закрытия подачи воды.
2. Следующим, подсоединяется фильтр грубой очистки, для удаления крупнодисперсных частиц. Является защитой от ржавчины и песка.
3. После этого - система насосной станции оборудуется гидробаком или гидроаккумулятором, включая реле давления. Но в случае, если сам электронасос стоит в скважине, а спецоборудование находится внутри здания, нужно устанавливать реле на верхней части трубы, а емкость - нижней.
4. Затем монтируется датчик автоматики для защиты насоса от работы «на сухую» и своевременного отключения.
5. Завершается процесс установкой фильтра тонкой (мягкой) очистки.

Подбор гидроаккумулятора для насосной станции

Гидробак являет собой герметическую емкость с двумя секциями. В одной размещается вода, а в другой воздух. С его помощью беспрерывно поддерживается давление в системе, а также при необходимости регулируется работа насоса.

Выбирать модель емкости необходимо в соответствии с количеством жильцов и суточным потреблением воды. Ее объем может составлять от 25 до 500 литров. Например, Wester WAV 200 Top - рассчитан на 200 литров жидкости, а Unipress - на 80 л.

Итог

Водоподготовка в загородном доме своими руками вполне возможна без посторонней помощи, и для этого не обязательно нанимать профессионалов. Следуйте советам специалистов, и при монтаже не возникнет никаких проблем.

В случае если вы решите доверить работу строительной компании, рекомендации специалистов помогут вам контролировать действия монтажников, самостоятельно составить схему водоснабжения частного дома и участвовать в проработке проекта. В результате это поможет избежать недостатков в работе и связанных с ними проблем в будущем.

Еще десятилетие-другое назад жить в частном доме означало мириться с рядом неудобств в быту, что неизменно появлялись в данном случае. В качестве примера легко назвать отсутствие в такой постройке ванной или хотя бы душа, мойки на кухне, ручная стирка одежды и, конечно же, факт наличия туалета исключительно вне дома. Отсутствие централизованного водоснабжения предполагало постоянное пополнение водяных запасов исключительно водой из колодца, что физически было довольно тяжелым. Лучше была ситуация, если набирать воду можно было из колонки.

Все равно это ставило людей перед необходимостью постоянной ходьбы за водой и просто отнимало драгоценное время. Опять же, мыть посуду в тазике и купаться в нем же – не лучшее решение. И большинство из вышеупомянутых проблем решалось только подключением дома к централизованному водоснабжению. Самое интересное, что необязательно это делать с помощью государственных структур. Можно сделать это и самостоятельно даже на основе скважины либо колодца. И это даст возможность пользоваться различными цивилизационными благами не хуже, чем в квартире. Из этой статьи вы узнаете, как это реализовать на практике.

Особенности

Водоснабжение частного дома – это обеспеченность постройки указанного типа водой. Существуют различные решения, позволяющие обеспечить жителей дома водой в зависимости от того, какие водоисточники есть неподалеку от постройки. Необходимо отметить, что о нормальном снабжении водой можно говорить, лишь если жители, которые живут в нем, не испытывают никаких проблем в обеспеченности водными ресурсами.

Регулирование этого вопроса должно осуществлять по главному нормативному акту – СНиП 2.04.01-85 под названием «Норма расхода воды потребителями». Регламентация расходования воды по этой норме составляет от 80 до 230 литров на человека в сутки. Такой большой разброс зависит от того, есть ли в доме канализация, душ или ванная, колонка, осуществляющая подогрев воды, а также водоснабжение централизованного типа.

Понятно, что в многоэтажках данный вопрос вообще практически не стоит по причине наличия большинства из вышеперечисленных благ. А на даче или жилом коттедже придется обеспечивать водоснабжение собственными силами.

Источники и тонкости водозабора

Следует сказать, что вариантов формирования водозаборного механизма существует несколько. Многое будет зависеть от водоснабжающего источника, а также других моментов.

Если мы говорим о централизованном водоснабжении, имея в виду водопровод, то его создание возможно лишь, если хотя бы не слишком далеко от интересующей вас постройки проходит водная магистраль. Чтобы подключиться к ней, следует посетить организацию, которая осуществляет обслуживание таких механизмов и на чьем балансе она находится. Здесь вам должны рассказать, на каких условиях можно подключить ваш дом к водопроводной ветке.

Вам должны рассказать о том, где будет место подсоединения, как глубоко будут прокладываться трубы водопровода, какой они будут иметь диаметр, а также на какой напор вы можете рассчитывать.

Если рассматривать практическую сторону, то у данного варианта существуют определенные недостатки:

• быстрое падение либо отсутствие какого-либо напора воды;
• довольно плохое качество воды и наличие разнообразных примесей;
• при аварии постройка остается без воды, причем на какой срок, часто бывает неизвестно;
• за эту услугу нужно платить каждый месяц.

Также существует и автономное водоснабжение. Подобный механизм, как правило, реализуется на основе использования колодца либо скважины. Рассмотрим оба варианта.

Ответ на вопрос, лучше колодец либо скважина, зависит от следующих факторов:

• расположения водоносного слоя и глубины залегания;
• производительности, которую может обеспечить водная жила;
• свойств самой земли.

Если говорить о варианте на основе колодца, то его обычно делают, когда вода, потребляемая в пищу, будет находиться на глубине 5-16 метров. Слой водоносного типа должен быть велик для того, дабы его возможностей хватало на обеспечение семейных нужд.

Лучше рассчитывать на семью из четырех человек. Как правило, такой семье необходимо около 200 литров в сутки.

Преимуществами именно такой системы водоснабжения будет то, что если отключится электричество, и, соответственно, автоматика, то добыть воду можно будет с помощью самого простого ведра на веревке. Эксплуатацию колодца можно осуществлять около 50 лет, что существенно больше срока работы любой скважины. Также можно существенно удешевить работы по строительству, если самостоятельно копать шахту колодца. В этом случае вам придется оплатить лишь материал стенок колодца и монтаж самих колец.

Прежде чем принимать то или иное решение, следует пообщаться с людьми, которые уже используют выбранный вариант. Можно взять воду для проведения анализа, чтобы понять, подходит ли она для повседневного использования. Чаще всего, если в районе есть колодцы, то делать скважины смысла нет. Точно такая же ситуация будет и со скважинами.

Если говорить об этом варианте, то скважины бывают разные. Например, существуют скважины артезианского типа или решения «на песок».

Скважина «на песок» называется так из-за того, что она обычно затрагивает слои водоносного типа сверху, которые расположены в горизонте песчаного типа. Обычно он располагается за суглиночным слоем, который осуществляет фильтрацию грунтовых вод. Обычно такая скважина имеет глубину до 50 метров. Вообще, пролегание слоя воды в зависимости от региона может быть разным, так что указанная глубина скважины легко может отличаться. Известны случаи, когда для бурения скважины достаточно и глубины 15 метров, если попасть на реку под землей.

Такое решение будет оптимальным, ведь забивания труб и фильтров песком просто не будет. Работать подобная водоносная система будет 15-20 лет. А обычная песочная – максимум 5-7 лет. Вручную сделать ее будет существенно дешевле, но вытягивание грунта будет меньше. К тому же есть отличные шансы попасть на большой слой водоносного типа с чистой водой. А вот машинное бурение будет существенно дороже и его эффективность будет ниже, так как машина просто пробивает скважину заданной глубины.

А это не тот случай, когда чем скважина глубже – тем лучше.

Если говорить о скважинах артезианского типа, то они обычно используют водоносный слой, который находится в породах известняка. Их глубина существенно больше песочных и составляет около 130-140 метров. Вода здесь будет существенно качественнее и ее запас будет практически неограничен. Забор воды осуществляется без какого-либо специального оборудования, потому что вода находится под влиянием давления и просто выстреливает вверх. Кроме того, полностью исключено попадание в подобную скважину сточных либо грунтовых вод. Применять скважину можно около полувека, то есть так же, как и колодец. Цена бурения будет существенно выше, чем у варианта «на песок». Это объясняется главным образом из-за существенно большей глубины.

Но главной проблемой будет даже не это, а то, что подобные скважины нуждаются в регистрации, ведь речь идет о стратегических государственных запасах.

И вся эта бумажная волокита может занять существенное время.

Отметим, что варианты для осуществления водозабора техкатегории обычно располагаются не ближе, чем за двадцать метров от очистительных механизмов, ям для компоста и тому подобное. Для их обустройства участок необходимо выбирать неподтапливаемый, где полностью исключено подтопление и последующее заражение бактериями. Также следует отметить, что сооружение для водозабора должно окружаться отмосткой, ширина которой составляет около двух метров, а также глиняным замком с метровой глубиной и полуметровой шириной. Наземная его часть будет иметь высоту 70-90 сантиметров и крышку, которая защищает от пыли, а также осадков.

Устройство

Механизм водоснабжения является одной из главных составляющих домашнего быта. О работе ее говорить нет смысла еще раз. Проект сети сделан так, чтобы постройка была полностью обеспечена водой по потребностям хозяев.

Организовать механизм необходимо, чтобы вода поступала в точки водозабора из водомерного узла. Такой механизм дает возможность существенно уменьшить расходы на жилье.

Чтобы такая система функционировала качественно, она должна оснащаться техприспособлениями и техникой, которая обеспечивает не только частично, но и полностью автоматический эксплуатационный режим. Чтобы система стала такой, необходим монтаж гидроаккумулятора. Используют его в качестве буферного бака, где формируется водный запас, или же как устройство, которое позволяет поддерживать стабильный напор воды в механизме. Также будет необходим мембранный бак. Он обычно подразделяется на 2 отсека. В одном будет находиться вода, а в другом – воздух. Они отделены резиновой мембраной. Когда емкость наполняется водой, то воздушная часть сжимается сильнее и повышает давление внутри бака.

Когда давление повышается, то электрическое реле выключает насос.

В момент, когда где-то открывается кран водоснабжения, давление в системе начинает медленно падать. На такое изменение снова реагирует электрическое реле. Оно снова активирует насос, когда уровень израсходованной воды подходит к отметке в 50 процентов. Применение гидроаккумулятора позволяет не только обеспечить автоматизацию все системы водоснабжения и создать запасы воды, но и существенно продлить срок эксплуатации насосного оборудования за счет уменьшения количества его включений и отключений.

Следует сказать, что автономные механизмы снабжения водой состоят обычно из наружных и внутренних элементов. Во внутреннюю часть обычно входят трубы, проложенные от источника до водозаборных точек, сантехническое оборудование, арматура, бак для накопления, насос, а также гидроаккумулятор.

Дабы максимально точно и правильно подобрать особенности механизма, следует:

• четко сформулировать требования к тому, насколько интенсивное и регулярное водоснабжение вам требуется;
• понять, какие есть источники водоснабжения, а также сколько будет стоить та или иная система;
• проанализировать качество воды;
• подобрать оборудование и провести расчет примерной стоимости прокладывания сетей инженерного типа.

Как выбрать?

Чтобы осуществить выбор механизма водоснабжения в рассматриваемом случае или же для какой-то похожей по типу постройки, то нужно отталкиваться от ряда критериев. От того, какой тип системы водоснабжения будет выбран, будет зависеть и бюджет, который человек готов на это потратить. Не следует также забывать, что выбор механизма водоподачи может быть основан не только на условиях, в которых живет семья, и на целях, которые планируется достичь. На этот выбор также влияет еще и тип системы снабжения водой.

Существует две основных категории:

• самотечная;
• напорная.

У обоих вариантов есть как свои преимущества, так и недостатки. Например, самотечный вариант имеет доступную цену, да и экономия на оборудовании в этом случае будет очень приличной. Если говорить проще, то самотечный механизм – это водонапорная башня или вышка, а также емкость. Учитывая, что емкость башни находится наверху, то потребители получают воду без каких-либо насосов. Обычно самотечные системы применяются на дачах или же в загородных домах, где никто не живет на постоянной основе, так как нагрев воды в таких баках, а также ее очистка является довольно-таки проблематичным вопросом.

Если же вы решили подойти к этому вопросу более рационально и эффективно, то именно для вас будет отличным решением напорный аналог. Работает он ожидаемо – на сочетании насосов, а также гидроаккумулятора, который устанавливается в механизм водоснабжения. Применение данного варианта позволяет быть уверенным, что в вашем доме вода будет постоянно в необходимом количестве. Стоимость механизма такого типа будет выше, нежели самотечной системы. Но разница в эксплуатации будет существенной, и для людей, которые ценят комфорт, это будет намного лучшим решением, нежели мучения с самотечной системой.

Установка напорных решений точно будет правильным решением, если используется система водоснабжения, в основе которой будет скважина либо артезианский источник. В подобных местах вода отличается чистотой, то есть нет необходимости в ее очищении и фильтрации. В целом, если установить фильтр, то можно быть уверенным, что жители дома будут пить чистую воду.

Но важнейшим преимуществом такой системы будет, естественно, возможность получения какого нужно количества воды в любое время суток и года.

Схема подключения

Теперь следует поговорить о планах подключения различных систем в зависимости от ряда факторов. И речь здесь идет не только о водоисточнике. Многое будет зависеть от целей жильцов дома и их пожеланий и потребностей. Устройство системы, построенной на колодце, и системы, в основе которой находится артезианская скважина, будет различным. По этой причине на этом вопросе следует остановиться более детально.

Скважины

Водоснабжающие механизмы частного дома из скважины содержат в себе три основных части:

• источник водоснабжения;
• насосное устройство, которое состоит из гидроаккумулятора и насоса;
• трубопровод.

В устройстве механизма такого типа нет ничего трудного, так что сделать ее своими руками возможно. Следует сказать, что еще когда вы производите расчет, делайте его таким образом, чтобы водоснабжение и водоотведение были сделаны вместе и вы могли их смонтировать сразу за раз. Дабы провести воду из скважины, следует проложить от нее трубопровод. Прокладывание труб будет состоять из работ с землей, а именно вырывания траншей, укладывания труб и создания герметичного соединения между ними. На одной части всю конструкцию трубопровода подключают к источнику, а на второй – к потребителю. Также в систему подключают один из типов гидроаккумулятора, который обычно имеет автоматику. Также следует позаботиться о том, чтобы трубы были изолированы. Наилучшим решением будет просто залить траншеи при помощи бетона, а также обработать полученный тоннель гидроцементом. Такая методика довольно-таки долго реализуется, ведь сначала следует провести опалубку, сделать арматуру, обеспечить доступ и так далее, что и делает высокой его стоимость.

В данном случае не следует пытаться прокладывать трубы ниже точки промерзания грунта, если только она не находится на глубине двух метров. Лучшим решением в данном случае будет обычное прокладывание труб, но и применение изоляции комплексного характера и греющего кабеля. С последним все ясно – он прикрепляется специальной лентой для монтажа, выполненной обычно из алюминия по инструкции. Как правило, один кончик кабеля муфтуется еще на предприятии-изготовителе, а на другом его конце будет вилка. Когда он был установлен, остается лишь включить его в розетку.

Когда кабель установлен, следует сделать комплексную трубную изоляцию. Лучше для нее использовать материалы фольгированного плана, в основе которых – стекловолокно или стеклоткань. Чтобы трубы противостояли коррозии, лучше выбирать решения из полипропилена. Для обогрева трубопровода нужно использовать резистивный одножильный или двухжильный кабель. Лучше всего брать двухжильный провод и не пытаться экономить.

Важным моментом будет то, что есть такие провода с постоянным и переменным соединением. Лучше всего брать модель с изменчивым сопротивлением, ведь она будет дешевле и постоянно будет работать на полную мощность.

Да, такой вариант будет дороже, но потреблять он будет меньше энергии.

А вообще, наилучшим решением в этом случае будет саморегулирующийся провод, имеющий сопротивление переменного типа. Обычно он продается как готовые секции, которые имеют разную длину.

Теперь скажем немного и о гидроаккумуляторе. По трубопроводу вода попадает в гидроаккумулятор, а оттуда – к потребителям. Многие потребители вообще покупают дорогие насосные решения от европейских производителей, где и гидроаккумуятор не нужен. Но самостоятельно смонтировать такое решение не представляется возможным, если только человек не является специалистом по работе именно с электронными моделями такого типа.

Именно потому гидроаккумулятор будет просто необходим. Он должен накапливать в себе влагу и обеспечивать, поддерживать в системе определенный уровень давления. Как правило, его монтируют на накопительный бак.

Центрального водопровода

Если говорить о водоснабжающей схеме частного дома централизованного типа, то она подразумевает под собой приведение в порядок всех юридических документов, которые закрепляют право за человеком на владение домом, а также участком, на котором он расположен. То есть на первой стадии сначала требуется получить в кабинете геологического кадастра план участка, где расположен дом, в масштабе один к пятистам. На нем точно должны быть нанесены в схематическом виде все коммуникации, проходящие под землей, которые находятся на участке, а также проходящие по нему трассы прокладки труб от центральной водопроводной трубы.

После того как техусловия подключения были получены, следует написать обращение в местный «Водоканал». Не исключено, что данная услуга может оказаться платной. Кроме того, техусловия подключения могут подготавливаться соответствующим органом в течение одного календарного месяца. Формирование проекта после их получения также будет платным, но его обязательно необходимо делать. Осуществление его можно заказать в специальном проектном отделе самого «Водоканала». При наличии технических условий следующим шагом будет получение согласия на подключение от СЭС. Как правило, на это тоже уходит один календарный месяц. Несмотря на то, что, как правило, сама организация, которая разрабатывает проект, проводит его согласование с городскими коммунальщиками – газовщиками, энергетиками, связистами, не будет лишним получить разрешение у всех вышеперечисленных структур самому заявителю, так как если в этом есть необходимость, то срок ответа на обращение в этих организациях тоже будет равняться тридцати дням.

И лишь после того, как проект составлен и проведены все его согласования с компетентными органами, необходимо осуществить его регистрацию в санитарно-эпидемиологическом органе, чтобы получить соответствующие разрешительные документы.

Отметим, что в подавляющем количестве случаев в компании, которая будет составлять проект, будет предложена схема водопровода в постройке, где есть несколько точек для подключения бытовой техники и сантехприборов. Она считается стандартной. Внутренняя разводка в таком случае может быть какой угодно в зависимости от пожеланий заказчика. Хотя следует сказать, что она должна быть такой, чтобы систему в любой момент можно было легко модернизировать.

Например, сделать ее обводной линией в доме.

В этом нет ничего удивительного по причине того, что специалисты в проектных организациях четко понимают, что процесс строительства дома может растянуться на долгий срок и в какой-то период могут быть внесены значительные коррективы в его конструкцию, из-за чего внутреннюю разводку придется существенно изменять. Единственное, о чем можно сказать точно, это то, что водомер всегда устанавливается в месте, где он отмечен на проекте.

Во время проектирования, если данным процессом занимаются специалисты, то уже сразу на месте съемки объекта будут учтены пожелания хозяина дома о том, где лучше разместить те или иные приборы, а также как будет лучше прокладывать коммуникации. Если же речь идет о строительстве стандартного строения по типовому проекту, то проектирование водопровода будет осуществляться по стандартному образцу для данной категории построек.

Монтаж

Как и любые другие работы с механизмами инженерного типа, формирование водоснабжающей системы частной постройки своими руками следует выполнять в четкой и определенной последовательности. Сначала следует оборудовать непосредственно водоисточник, то есть провести, например, горизонтально направленное бурение (ГНБ).

После этого осуществляется установка:

• труб, причем как тех, что снаружи, так и тех, что внутри;
• различных насосов и допоборудования;
• очистительных фильтров;
• распредколлектора;
• устройства, что будет подогревать воду.

Финальным этапом будет осуществление непосредственного подключения сантехприборов.

Следует отметить, что методы установки механизмов водоснабжения с насосами погружного и поверхностного типа могут существенно отличаться. Если говорить о поверхностных центробежных решениях, то их обычно устанавливают в наружном филиале, где было ранее осуществлено утепление, или же непосредственно в подвале дома. А вот погружной насос обычно просто подсоединяется к кабелю, по которому идет подача электричества, а также шлангу, после чего он опускается в воду и подвешивается на тросе из капрона, который, как правило, есть в комплектации устройства.

Чтобы провести с помощью погружного насоса воду, необходимо перед его опусканием отмерить размер кабеля и шланга. Они обычно соединяются при помощи пластиковых хомутов через каждые четыре метра между собой и присоединяются к насосу. После этого, придерживая исключительно за трос и ни в коем случае не за кабель либо шланг, насос опускается на глубину, которая была определена заранее, и надежно фиксируется. Производитель обычно на упаковке пишет допустимое расстояние до дна. Теперь на обсадную трубу требуется закрепить оголовок.

Через отверстие, расположенное в центре, выводятся электрокабель и шланг. Теперь необходимо привязать трос. На финальном этапе требуется хорошо закрепить болты, чтобы вся конструкция была полностью герметизирована. Теперь можно приступать к следующему этапу – прокладке и установке трубы подвода.

Если скважина не слишком глубокая, то трос, выполненный из капрона, который удерживает насосное устройство, привязывается к жгуту из резины, который закреплен на оголовке, который должен гасить вибрации насоса.

Следующий этап – прокладка наружных труб. Обычно используются трубы из полиэтилена или металлопластика. Последнее решение крепче, но если речь идет о сгибании трубы, эта модель будет хуже. Также иногда используются для этого трубы из стали. Они могут не иметь оцинкованного покрытия или же иметь его, а также быть покрыты специальной антикоррозийной обработкой. Если труба действительно качественная, то она должна иметь маркировку. Он нее также не должен исходить химический запах. На ней не должно быть лишних полосок и пятен.

Если говорить о закладывании трубопровода, то делать это необходимо ниже, чем уровень промерзания земли, на 50 сантиметров. Если укладка будет делаться на меньшей глубине, то следует использовать утеплитель.

Соединение отдельных секций труб будет осуществляться с помощью цанговых фитингов без уплотнителей и фум-ленты.

Монтаж трубы осуществляется обычно следующим образом. Роется небольшая траншея на глубину промерзания плюс 50 сантиметров. После этого на дне делают подушку из утрамбованного песка речного или карьерного типа. Теперь дно необходимо выровнять с уклоном два-три сантиметра на метр. Следующий момент – необходимо утеплить участок водопровода, который будет проложен, выше глубины сезонного промерзания до места, где он входит в фундамент постройки. Для этого осуществляем трубоукладку и насыпаем на нее чистый песок, чтобы не было глины.

При прокладывании труб рекомендуется избегать различных соединений и не использовать фитинги. В противном случае осуществлять ремонт такого трубопровода станет сложнее. Если существует необходимость в создании ответвлений под землей, то лучше всего будет использовать сварочные фитинги.

В результате этого получится довольно неплохое монолитное паяное соединение, где не будет резьбы.

Следующий этап, на котором следует остановить свое внимание – введение трубы в фундамент. Делать эту процедуру лучше через специальную гильзу. Так называют трубу большего размера. Такое решение даст возможность сделать ремонт трубопровода, если это будет нужно. А в ряде случаев, если труба не очень длинная, то это даст возможность ее вытащить, не раскапывая траншею, где она находится. Также можно сделать летний водопровод, чтобы поливать овощи. Его нет надобности закапывать в землю. Если такая система заглубляется, то обязательно следует предусмотреть возможность слива, чтобы законсервировать ее на зиму. Просто делается стандартный уклон в сторону источника водозабора. Ряд труб лучше вообще беречь от воздействия низких температур, а также от воздействия лучей солнца.

По этой причине даже для летнего пользования подобный вариант лучше прокладывать под землей.

Следует сказать, что при прокладывании труб из ПНД следует брать в расчет по минимуму разрешенные радиусы изгиба. Они будут зависеть от SDR. Либо может случиться, что в месте прогиба радиус трубы снизится так, что это станет причиной повышения давления в данном месте трубы, и нагрузка на насосное устройство может существенно возрасти.

Теперь переходим к установке внутреннего участка водопровода жилого коттеджа. Схема и установка могут отличаться у различных построек, причем очень существенно. Если исходить из индивидуальной планировки и зонирования постройки, количества этажей в ней, наличия сантехники, то для частного коттеджа должна составляться индивидуальная водоснабжающая система.

Разводить внутренний трубопровод можно по одной из двух методик:

• коллекторной;
• тройниковой.

В целом, они не имеют большого количества отличий. Примерно их можно описать следующим образом. Сначала следует нанести разметку, где будут находиться трубы, предварительно проштробить стены и осуществить установку крепежа. На выходе трубы в дом необходимо смонтировать кран шарового типа. Теперь осуществляется монтаж коллектора, а уже к нему будут подключаться трубы, разделяя их на несколько контуров. Трубы из металлопластика лучше всего соединять с помощью пресс-фитингов, а модели из полиэтилена и полипропилена – при помощи сварочного аппарата. Перед тем как заделывать штробы, следует оценить работоспособность механизма. Для этого необходимо осмотреть качество трубного соединения, оценить работу насосного агрегата, а также проверить, как работает регулирующая автоматика.

Если необходимо горячее водоснабжение или система будет применяться для отопления, то в нее необходимо будет подключить устройство, которое будет отвечать за подогрев воды.

Бесперебойная водоподача и хороший напор могут обеспечить долгую и эффективную эксплуатацию различных сантехнических и бытовых устройств.

Чтобы механизм водозабора был организован верно, эксперты рекомендуют:

• Лучше всего проводить водоснабжение в летнее время, чтобы можно было понять, где именно находится источник воды. К тому же как раз летом уровень грунтовых вод максимально снижается.
• Когда выбираете насос, лучше всего выбирать устройства, где датчики воды уже встроены.
• Для поддержания перманентного высокого давления в системе водопровода следует избегать слишком большого количества углов и поворотов во время прокладывания трубопровода.
• Чтобы осуществить монтаж трубопровода от скважины к дому, лучше использовать специальный тип пищевых труб с определенной маркировкой.
• Перед использованием системы необходимо обязательно проводить тестовый запуск устройства. Это даст возможность проверить систему на наличие неисправностей и устранить их без каких-либо серьезных последствий.

• Ввод труб в постройку лучше всего осуществлять через стены с применением специальных «стаканов» из металла и пластика. Места, где осуществляется ввод, обязательно должны быть утеплены.
• Чтобы работа водопровода была бесперебойной, необходимо чтобы в гидробаке давление было меньше на 0,2 бара, чем нижняя грань во всей системе водопровода.
• Для правильного использования коллектора вначале обязательно требуется установить запорную арматуру, а также кран, чтобы сливать воду.
• Для создания системы, которая будет максимально эффективной, следует не экономить на расходных материалах, так как потом все равно это может вызвать новые расходы и затраты, которые будут еще больше, чем хотелось бы.

Организация водоснабжения частного дома своими руками – это очень ответственный вопрос, который не только требует от владельца дома повышенного внимания, но и четкого понимания того, как вообще устроен такой механизм подачи воды и какие особенности имеют различные компоненты оборудования.

Не секрет, что водоснабжение и канализация частного дома являются основными системами, без которых невозможно создать комфортные и уютные условия для проживания. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день возможность использовать централизованную систему канализации и водоснабжения в доме или коттедже есть лишь у 5% населения нашей страны, подавляющее большинство домовладельцев оборудуют автономные инженерные системы.

Водоснабжение и канализация частного дома – основные этапы

Первое, с чего начинается обустройство частного дома – выбор источника снабжения питьевой водой. Как правило, существуют два варианта – строительство колодца и бурение скважины. После того как определен – переходим к проектировке. Водоснабжение и канализация частного дома должна проводиться в такой последовательности:

• бурение скважины (если выбор пал на артезианскую скважину, возникнет необходимость в кессоне);
• монтаж автоматики и скважинного насоса;
• подводка воды в дом. Какие выбрать трубы для водоснабжения, зависит, прежде всего, от бюджета проекта, а также от условий эксплуатации;
• установка фильтров, которые позволят обеспечить жильцов дома питьевой водой высокого качества;
• монтаж системы канализации;
• сервисное обслуживание инженерных систем.

Проектируя системы водоснабжения, обязательно учитывайте глубину скважины, объем использования воды и другие немаловажные факторы. Кроме того система водоснабжения должна обеспечивать необходимый напор, иметь надежную защиту от негативного действия окружающей среды, производить качественную очистку воды от вредных примесей.

Монтаж водоснабжения своими руками с каждым годом становится все более популярным. Широкий выбор инструментов и материалов, позволяет осуществлять работы в максимально сжатые сроки. Можно устраивать колодцы или бурить скважины. Скважины пользуются большей популярностью благодаря оперативности создания и менее высокой стоимости, чем создание бетонных колодцев. Песчаные скважины забивают до второго водоносного горизонта, артезианские – до глубоких слоев. Для выкачки воды вам понадобятся погружные насосы. При высоком уровне расположения грунтовых вод можно применить поверхностные насосы, которые устанавливаются прямо в доме. Устройство накопительных баков позволит исключить риск перебоев в работе таких систем, как водоснабжение и канализация частного дома.

Для водопровода очень важна теплоизоляция трубопровода, поэтому, магистраль либо утепляется до необходимого состояния пенополистироловыми кожухами, каменной ватой, либо заглубляется до уровня, недоступного промерзанию. Прокладка водопровода производится стальными, пластиковыми трубами, для канализации чаще всего используется последний вариант. Характеристики пенопропилена, ПВХ, полиэтилена удовлетворяют условиям прочности, экологичности, ремонтопригодности, безопасности. Внутренние поверхности труб гладкие, что затрудняет сбор нечистот, увеличивает межремонтный период систем.

Прокладка канализации самотечных линий происходит из изделий Ø150 мм, 110 мм, для водопровода используется Ø32 мм. Напорная канализация создается из труб 50 мм, так как стабильный напор улучшает самоочищающую способность потока. При этом снижается количество земляных работ, очистка магистралей из смотровых колодцев становится удобнее.

Строительство наружных коммуникаций водоснабжения

При составлении проекта учитывается рельеф, величина участка, так как, существуют нормы СНиП наружного водоснабжения, канализации, регламентирующие отстранение возводимых объектов от жилья, проезжих дорог, соседних участков, водохранилищ, рек, взрослых деревьев. Наружные сети водоснабжения, канализации могут закладываться на этапе котлована, цокольного этажа, по окончании строительства коробки. Однако, лучше закладывать гильзы для выхода канализации, входа водопровода при заливке фундамента.

Монтаж водоснабжения происходит от скважины к дому на глубине промерзания почвы. Дополнительная теплоизоляция избавит от проблем в холодные бесснежные зимы.

Трубы канализации укладывают от дома к септику, соблюдая уклон 3 градуса, скругляя углы 90˚ двумя участками по 45˚, оборудуя каждый поворот смотровым колодцем. Вода из скважины нагнетается насосом, в канализационных трубах движется самотеком. В некоторых случаях используется принудительная канализация (сложный рельеф).

Водоснабжение, канализация дома должны быть максимально ремонтопригодны, в противном случае резко увеличивается количество земляных работ, обслуживание систем становится неудобным. В первом случае достаточно качественной песчано-гравийной подушки (защита от сил пучения), дополнительного утепления (гарантия от промерзания в случае сезонной эксплуатации). Для канализации необходимы сборные смотровые колодцы. Лоток устанавливают на дно котлована, обвязывают трубами, оставляя в каждой из них отверстие либо прерывая в колодце. На него одевается гофротруба из ПНД, ППЭ, обрезается по уровню земли, оборудуется пластиковым, полимерно-песчаным люком с декоративной крышкой.

Способы прокладки канализации

Традиционным способом прокладки водопровода и канализации является изготовление котлованов для сооружений, траншей под магистрали трубопроводов с последующей сборкой на месте. Существуют альтернативные способы:

• бестраншейная укладка – секции труб зависят от размеров оборудования, слой земли приподнимается, под него подсовывается магистраль, почва возвращается на место, создание самотечного уклона в данном случае невозможно (либо максимально затруднено)
• прокол – методика используется под дорогами, ограничивается длиной 60 м, требует существенных усилий
• продавливание – применяется лишь для больших диаметров труб (от 600 мм)
• наклонное бурение – используется в густозаселенных районах

Прокладка водопровода и канализации традиционными способами наиболее подходит индивидуальным застройщикам. Однако, в зимний период все чаще используется компактная техника, использующая технологию прокола. Метод подходит для приусадебных участков, магистраль разбивается на прямые отрезки 12-и метровой величины, соединяющиеся трубами по этой технологии. После чего, в ответственных местах монтируются перепадные, смотровые, поворотные колодцы. Технология позволяет соблюдать самотечный уклон, гарантирующий снижение стоимости эксплуатации системы канализации.

Устройство автономной канализации отталкивается от двух основных факторов: размера бюджета проекта и размера приусадебного участка. Если предстоит устройство канализации на небольшом приусадебной участке, стоит отдать предпочтение малым накопительным емкостям, из которых в дальнейшем вы будете периодически выкачивать содержимое с помощью ассенизаторских машин. При этом вам придется оплачивать услуги ассенизаторов и обеспечить им подъезд.

Если канализация устраивается на участке большой площади, принцип ее работы может основываться на септиках или аэротенках (биологической очистке). Аэротенки хоть и являются дорогими и энергозависимыми, однако с каждым годом обретают все большую популярность в коттеджных поселках.

Работа септиков основана на аэробных почвенных процессах, поэтому данный способ устройства канализации является одним из самых простых и экономных. Несколько отстойников, связанных между собой с помощью переливов, и соединенных трубами с дренажной системой способствуют быстрому очищению стоков.

Прокладка водопровода и канализации может осуществляться одновременно, на разных этапах строительства. Существуют автономные, централизованные, комбинированные системы снабжения , отведения воды к жилищу, индивидуальные для каждого дома. Несомненными плюсами централизованных систем являются низкие первоначальные затраты на обустройство.

Достоинством автономных канализаций, водоснабжения является независимость при авариях на линиях, бесперебойная работа, планирование ТО, ремонта, отсутствие ежемесячной платы за услуги.

При монтаже автономных систем не нужна разрешительная документация из соответствующих организаций (чаще всего, Водоканала), внесение изменений в проект (экономия средств, нервов, времени). Первоначальные затраты увеличиваются на стоимость:

• септика – очищает стоки для безопасного сброса в почву
• колодцев – через них осуществляется ремонт, обслуживание бытовой, дренажной, ливневой канализации
• скважины – необходима для забора чистой воды
• инфильтрационных сооружений – необходимы для сброса осветленных стоков в грунт для снижения периодичности откачки

Кроме того, требуется регулярная откачка очистного сооружения машинами ассенизаторов, регулярная промывка высоким давлением наружных трубопроводов для увеличения ресурса.

Проектирование водоснабжения, канализации учитывает многочисленные факторы:

• уровень УГВ
• сезонное промерзание почвы
• осадки, паводковые воды
• тип грунта

Объекты водоснабжения, канализации изготавливаются из пластика, металла, стекловолокна. Полиэтиленовые септики снабжают ребрами жесткости, крепят к бетонным основаниям для предотвращения выталкивания силами пучения. Обсадные трубы скважин все чаще делают из полиэтилена, что позволяет избежать соединений труб. Металлическими традиционно остаются водяные трубы ¾”либо 1’.

Как устроена канализация в частном доме

Канализация в доме может использовать различные типы очистных сооружений в зависимости от типа почвы:

• песок, супесь – впитывающий колодец, септик с колодцем фильтрации, ЛОС, аэротенк
• глина, суглинок – накопительный резервуар, комбинированные очистные сооружения, ЛОС

Торфяники характеризуются высоким УГВ, поэтому, проектируются по аналогии с суглинками, глинами. В сети Интернет существуют бесплатные калькуляторы для подсчета стоимости работ по прокладке системы, облегчающие составление бюджета ремонта. Этими же онлайн-программами вычисляется стоимость проведения водопровода дома из колодца, песчаной скважины. Основными элементами внутренней системы являются:

• трубы Ø110 мм – стояки этажей, слив унитаза, фановая труба
• трубы Ø50 мм – горизонтальные участки от сантехники до стояка
• сифоны – бутылочного типа или из гофротруб для гидрозатворов после каждого сантехнического прибора, кроме унитаза, душевой кабинки
• фитинги – для соединения труб, изменения направления потока, объединения, разветвления стоков
• насосы принудительной канализации – для транспортировки стоков в сложных случаях
• ревизии – люки для обслуживания, ремонта
• вакуумные клапаны – альтернатива фановой трубы для вентиляции системы

В наружной канализации присутствуют другие элементы:

• очистное сооружение – отстойник, анаэробный септик, аэротенк, имеющие разную эффективность от 60 до 99%
• трубы Ø110 мм – для транспортировки стоков от дома к резервуару
• колодцы – для обслуживания, продувки засоров высоким давлением, контроля засоров на отдельных участках
• объекты фильтрации – для сброса в почву используются колодцы, поля из перфорированных труб, уложенных рядами
• дренажные насосы – используют при сложном ландшафте, пересечениями с существующими на участке коммуникациями

В дренажной системе добавляется свой резервуар, гофрированные трубы с перфорацией стенок в геотекстильной обмотке. В ливневой канализации добавляются наземные лотки для сбора поверхностной воды, дождеприемники с пескоуловителями внутри них.

Водопровод в доме так же состоит из труб, но, гораздо меньшего диаметра – ¾ и ½ дюйма для стояков, горизонтальных линий, соответственно. Все чаще стальные нержавеющие, оцинкованные трубы заменяют металлопластиком, полиэтиленом, полипропиленом. Изделия из этого материала гораздо реже засоряются, так как, внутренняя поверхность идеально гладкая. Соли, накипь, мусор не задерживаются на стенках, отсутствует коррозия.

Водопровод в доме в отличие от канализации не использует люков ревизии ввиду малого диаметра труб . Фитинги отличаются разнообразием, поскольку, в системах устанавливаются счетчики, вода используется для двух типов водоснабжения (холодная, горячая), отопления. Помимо стандартных муфт, отводов, переходников используются коллекторы, вентили, краны.

Водопровод и канализация в доме проектируются совместно, так как обе системы жизнеобеспечения связаны. К ним добавляется система отопления, теплые водяные полы, климатическое оборудование, сбрасывающее конденсат в домашнюю канализацию. Именно поэтому, при сезонном, временном проживании требуется качественная консервация всех трубопроводов, регулирующей, запорной арматуры до нового сезона.

Водоснабжение и канализация могут использоваться круглогодично, сезонно, периодически. Для рационального проектирования важно знать тип эксплуатации заранее:

• устье скважины водоснабжения является уязвимым местом системы, на него устанавливают кессон, трубы выводятся на глубине 1,5 м от поверхности сквозь него
• некоторые септики, станции ЛОС, аэротенки не пригодны к длительным перерывам в эксплуатации

Увеличение сантехнического оборудования при появлении новых членов семьи, пристрой к дому, строительство бани увеличивают количество стоков, сильнее нагружают резервуар для очистки.

Существуют модели, в которых предусмотрено дополнительных секций для увеличения объема с минимальными затратами. Песчаная скважина водообеспечения имеет ресурс 20 – 10 лет в зависимости от водяного пласта. После этого потребуется бурение более глубокой артезианской скважины.