Практически все стиральные машины, имеющие фронтальную загрузку, устроены одинаково, вне зависимости от марок. Индезит – наиболее массовый производитель на современном рынке, потому нас и заинтересовало устройство стиральных машин индезит.
Каждое устройство снабжается корпусом. Здесь есть металлический каркас с передней панелью. Дополнительные элементы – стенка сзади, крышка с основанием. Рабочие узлы и механизмы располагаются внутри корпуса. Именно они отвечают за выполнение функций, приписываемых агрегатам. LG и многие другие модели тому не исключение, это же можно сказать и об устройстве стиральной машинке индезит, о котором и пойдет речь дальше.
Основные узлы
Конструкция состоит не только из основных, но и из дополнительных модулей. Главный принцип работы – чёткое взаимодействие компонентов друг с другом. Перечислим ряд узлов, которые присутствуют в конструкции любой стиральной машинки:
- электрический двигатель;
- управляющая панель с поддержкой электронного модуля;
- схема включает тэн, электрическое оборудование к нему;
- амортизаторы с пружинами;
- клапан, отвечающий за набор стиральной жидкости;
- сливной насос;
- корпус с задней стенкой и крышкой в виде люка;
- узел с подшипниками;
- барабан, бак.
Основные правила работы
Любое устройство LG снабжается так называемым баком. Жёсткое соединение у него с корпусом отсутствует. Это сделано для того, чтобы избежать сильных вибраций. Снизу для поддержки находится два амортизатора, а сверху – пружины. Корпус остаётся неподвижным, хотя сама деталь колеблется активно, когда всё начинает работать.
Барабан стиральной машинки LG располагается внутри бака с креплением. Без подшипниковых узлов ни одна конструкция работать не будет. Через ременную передачу начинает вращаться электрический двигатель вместе с остальными частями конструкции. В некоторых моделях ставят прямой привод.
Чертеж устройства стиральной машины
Особенности бака и барабана
Так называются ёмкости, отвечающие за загрузку белья в Индезит. Сначала вода подаётся в бак, а затем она нагревается до определённой температуры. Моющее средство попадает в эту же ёмкость. Для этого обычно используются отверстия небольшого размера. Таким образом, вода вступает в контакт с бельём. Это главный принцип LG и других моделей.
Основной материал для изготовления барабанов – нержавеющая сталь. Бак может быть ещё и пластиковым. Это вариант с меньшим весом, более доступный по цене. Но недолговечность и хрупкость для многих остаются серьёзными недостатками. Баки чаще располагаются горизонтально, но бывают и наклонными.
Пластиковый бак
Как нагревается вода
За это отвечает специальный элемент, который называется тэн. Он устанавливается обычно в нижней части бака стиральной машинки. 1800-2200 Вт средняя мощность, на котором должно работать любое современное нагревательное устройство. Если машинка потребляет много энергии, то из-за нагревательного элемента. И он выступает в конструкции самым «слабым звеном».
Коллекторный двигатель внутри барабана – самый распространённый вариант. Но есть и другие варианты, принцип у них почти одинаковый:
- бесколлекторные;
- асинхронные трёхфазные.
Более эффективным считается устройство, где не используются ремни.
Расположение двигателя в стиральной машинке
Слив и набор воды. Управляем процессом
Сигналы машинке подаёт модуль управления, они и помогают управлять процессом набора воды в стиральной машине. В этом процессе принимает активное участие электромагнитный клапан. Заливной шланг подключен к нему постоянно.
Шланги для слива
Ещё в стиральной конструкции есть электрический насос, отвечающий за слив воды. Эта деталь ещё получила название помпы. Управляет этим процессом тоже электронный модуль. За один рабочий цикл стирки вода сливается несколько раз. Сначала после того, как закончится основная стирка. А потом каждый раз после полоскания.
Сливной насос
Главное – чтобы всегда присутствовал открытый доступ к насосу, потому что его необходимо периодически чистить.
Подробнее о самом насосе
В большинстве современных моделей, в том числе, устройствах LG и Индезит, представляет собой разновидность электрического двигателя с небольшой мощностью. Состоит из крыльчатки, насаженной на вал. Сама крыльчатка размещается внутри герметичного корпуса, снабжённого двумя патрубками. Один нужен для забора воды, а второй – для слива. Это и есть основной принцип.
Какими техническими характеристиками обладает:
- эксплуатируется в воде с температурой не более 90 градусов;
- 1 метр – максимальный уровень подъёма воды;
- 20 литров в минуту – показатель производительности;
- 160 Ом плюс минус 5 процентов – сопротивление у обмотки;
- 30 Вт – показатель номинальной мощности.
Встроенная тепловая защита нужна для того, чтобы электрическая обмотка не была повреждена в результате перегрузки. Когда температура обмотки достигает 150 градусов, контакты размыкаются.
Электронный модуль для управления механизмами
Вся информация о работе стиральной машины отображается на специальном цифровом индикаторе. На экран высвечивается код ошибки, если присутствует какая-либо неполадка.
Каждый производитель разрабатывает свои модули для машинок. Бывают исключения из правил, но они встречаются редко. Существует условное деление на электронные модули первого и второго поколения. Приводные моторы чаще всего управляются электронными модулями первого поколения. Второе поколение отличается от других моделей расширенным набором функций.
Индикатор
Некоторые модули могут проводить тестирование в системе, чтобы выявлять возможные ошибки для исправления их в дальнейшем. В машинах индикация ошибок происходит по-разному.
Есть и так называемые модули третьего поколения. Их применяют только для стиральных машин, у которых команда аппарат отсутствует. Его функцию заменяют управляющая программа процессора, специальный селектор программ. Информация отображается с помощью светодиодов, либо ЖК экранов.
О дополнительных деталях
Противовесы фронтального типа присутствуют лишь у некоторых моделей. Это нужно, чтобы компенсировать дисбаланс. Форма и материал, вес таких вставок могут быть различными.
Противовес
Сами по себе противовесы – это блоки с достаточно большим весом. Они могут быть пластиковыми или бетонными. Последние обладают серьёзным недостатком – способностью разрушаться и крошиться со временем. Но чаще всего серьёзные проблемы возникают из-за крепления на противовесах. Из-за них посадочное место болтов разрушается.
Противовес для избежаний вибраций
Чтобы крутящий момент переходил от электродвигателя к барабану, нужен специальный ремень. Чаще всего для изготовления таких деталей применяют резину. Но некоторые производители ставят внутрь машин ремни из полиуретана, неопрена и нейлона.
Приводные ремни выпускаются в нескольких разновидностях:
- группы Z — ими снабжается практически каждое устройство из России;
- H — стоят в малогабаритных машинах;
- J — это схема для приспособлений с большими габаритами;
- 3 L — встречаются в зарубежных аналогах. LG, к примеру.
Приводной ремень
На валу барабана закрепляется колесо, которое называют ведомым шкивом барабана. Оно тоже участвует в передаче движения ремня привода. Диаметр данной конструкции определяет, каким будет максимальное число оборотов в машине во время работы. Алюминиевые сплавы – материалы большой хрупкости, из которых почти всегда отливают этот шкив. Это касается и моделей Ардо.
Амортизатор, пружины и реле, другие дополнения
Амортизаторы нужны, чтобы гасить колебания, возникающие из-за баков. С основанием соединяется одна из сторон. Другая сторона соединяется с баком. Подшипники изнашиваются гораздо быстрее, если амортизатор неисправен. Страдают и другие детали из-за этой проблемы. В результате повреждается двигатель во время работы.
Амортизаторы
Расположение амортизатора для смягчения вибраций
Тепловая энергия — то, во что превращаются возвратно-поступательные движения поршней. Преобразование происходит внутри цилиндра. Невысыхающая смазка с повышенным трением покрывает прокладку амортизатора. Возвратная пружина отвечает за обратный ход поршня.
Крепление с пружинами также находится вверху. Корпус в устройстве и баки соединяются пружинами. Обычно оно состоит из 2-4 пружин и амортизаторов. Главная их задача – компенсация вибраций, возникающий внутри. Потому соответствующим образом владельцы подбирают характеристики амортизаторов, уровень жёсткости для пружин.
Реле – устройство, отвечающее за контроль уровня воды. Выглядит оно как разновидность короба цилиндрической формы. Деталь снабжается клеммами, контактами-переключателями. От резервуара высокого давления к этой части идёт трубка, отдельно подводятся провода.
Реле уровня воды (прессостат)
Об электродвигателях
В стиральных машинах используется несколько основных видов двигателей:
- трёхфазный шаговый — самый редкий. Им снабжаются машины Индезит премиум класса;
- асинхронные трёхфазные — отличаются работой без дополнительных шумов;
- коллекторные — самые простые модели. Их устанавливают в аппаратуре эконом-класса.
Виды двигателей
Обороты в минуту – главная характеристика для двигателя любой стиральной машинки, в том числе Индезит и LG. Именно они помогают понять, насколько эффективно работает устройство.
Работа стиральной машины начинается с набора воды. Он происходит при помощи заливного шланга, подключенного к водопроводу. За тем, чтобы количество набранной воды соответствовало необходимому, следит прессостат. Так же его называют датчик уровня или реле уровня. Кстати, умные машинки в состоянии узнать, сколько белья находится в баке. И залить именно столько воды, сколько нужно для стирки этого количества.
Перемещение воды во время стирки
В процессе стирки вода не только заливается, но и сливается тогда, когда это необходимо. И занимается этим сливная помпа (насос). Он располагается в нижней части стиральной машины. Для того, чтобы посторонние предметы не могли попасть внутрь насоса, перед ним установлен фильтр. Он предназначен для того, чтобы защищать помпу от небольших вещей. Таких как:
- Монеты,
- Скрепки,
- Пуговицы,
- Булавки,
- И прочее.
Эти предметы частенько попадают внутрь машинки вместе с вещами для стирки.
Желательно чистить фильтр сливного насоса хотя бы раз в пол года. Делается это довольно просто. Фильтр находится в нижней части стиральной машины с лицевой стороны. Для того, чтобы к нему добраться необходимо снять нижнюю панельку, затем выкрутить фильтр. Почистить его и вернуть на место. В то время, как вы будете извлекать фильтр из машинки польется вода. Поэтому подготовьте тряпку или небольшую емкость.
Чтобы продемонстрировать вам весь процесс чистки фильтра, мы решили добавить видео. Смотрите:
Так же сливная помпа может участвовать в стирке другим способом. К примеру, он может создавать циркуляцию воды вверх бака или в сторону дозатора. Некоторые модели используют для этого отдельный насос.
Движение воды в нижней части бака стиральной машины там происходит растворение оставшегося моющего средства. Это помогает улучшить качество стирки и не сливать часть стирального порошка в канализацию.
Дополнительное количество раствора стирального порошка и воды попадает на вещи из ребер бака, которые расположены на его внутренней части. Они выполняют механическое воздействие на белье, приподнимая и роняя его во время вращения бака. Так же у многих моделей машинок ребра еще и дополнительно поливают белье раствором.
Когда в бак набрано необходимое количество воды, подключается к работе ТЭН (нагревательный элемент). Он располагается под баком машинки. В некоторых моделях он расположен спереди, в других сзади. Температура нагрева контролируется специальным прибором, которые позволяет нагревать воду до необходимого количества градусов, заданного в программе стирки.
Нагрев воды и вращение барабана стиральной машины
Для нормальной стирки необходимо использовать теплую воду, моющее средство и механическое воздействие. Для нагревания воды используется ТЭН, в качестве средства – стиральный порошок, а для механического воздействия используется вращение барабана. Для того, чтобы барабан вращался, используется двигатель стиральной машины. Он расположен в нижней части машинки под баком.
На задней стороне бака установлен шкив. Его и двигатель соединяет приводной ремень. Мотор крутит ремень, а он, в свою очередь, создает вращение барабана внутри бака. Такая конструкция машинки считается обычной и вполне приемлемой. Но в ней тоже есть свои недостатки. Постоянный контакт ремня с движущимися элементами создает эффект трения. И рано или поздно ремень изнашивается. Так же за счет данной конструкции может происходить лишние колебания машинки.
Поэтому в устройстве стиральных машин некоторых моделей не используется ременный привод. Его заменили прямым (DD – direct drive англ.). Подобные стиральные машины активно делают в LG (ЭлДжи). В них мотор крепится прямо на барабан. Данная конструкция позволяет тратить меньше энергии для вращения, снижает силу вибрации и делает возможным экономию пространства внутри машинки.
Используемый мотор менее шумный и за счет минимизации необходимого пространства позволяет делать более компактные машинки.
Отжим и стирка
Во время стирки барабан крутится не спеша. То в одну, то в другую сторону. А во время отжима скорость вращения барабана достигает максимума. Большое количество оборотов необходимо для того, чтобы сделать белье максимально сухим. За свет центробежной силы, вода из отжимаемых вещей уходит в небольшие отверстия бака. Затем ее выводит сливной насос.
Скорость вращения на отжиме увеличивается постепенно. Это необходимо для того, чтобы белье равномерно разместилось на внутренней поверхности барабана. За счет этого удается избежать лишних вибраций.
Если вдруг баланс внутри бака нарушен, то скорость вращения вновь замедляется и белье заново распределяется внутри барабана. Затем стиральная машина вновь набирает обороты и продолжает отжим.
Модуль управления
Модуль управления заведует контролем над всеми процессами во время выполнения программ стирки. Он решает, когда пришла пора включить или выключить ТЭН. Он включает сливной насос, когда понадобилось удалить воду из бака. Он решает, когда и с какой скоростью должен вращаться барабан. Так же он отслеживает показатели разнообразных сенсоров, которые предоставляются по ходу стирки. Без подобной системы управления не обойдется ни одна современная стиральная машина.
Модуль управления – одна из самых дорогих частей машинки. Его высокая цена связана с тем, что он имеет очень не простое устройство. Так же при повреждении данной детали мы не рекомендуем производить замену самостоятельно. При такой неприятности лучше обратиться к специалистам. Они подберут необходимую деталь и заменят неисправную.
Бак и барабан
Барабан стиральной машины находится внутри бака. Именно в барабан мы и загружаем грязное белье. В бак же наливается вода и попадает моющее средство. За счет наличия небольших отверстий раствор воды и стирального порошка контактирует с вещами в баке.
Барабан делается из нержавейки. Бак же может состоять как из нержавейки, так и из пластика. Чаще он делается из двух частей. Бывает так же и такие баки, которые не разбираются и состоят из цельного «куска». Есть умельцы, которые при необходимости распиливают неразборные баки на две части. А потом при сборке соединяют их при помощи болтов и не пропускающего воду герметика.
Пластиковые баки более легкие, более дешевые, но имеют и минусы. Например, они более хрупкие, чем металлические. Есть модели машинок, где баки имеют наклон. Но обычно они расположены строго горизонтально.
Для тех, людей, которые предпочитают наглядную демонстрацию устройства стиральной машины, мы решили добавить видео. В данном ролике вы увидите не только конструкцию стиральных машин, но и их краткую историю. Смотрите видео:
Обычно пользователя не интересует схема устройства стиральной машины-автомат. Но если вдруг намечается ремонт техники, то приходится разбираться. Выполнить самостоятельную диагностику или замену деталей можно, только поняв, как работают и где находятся узлы СМА.
Почти все стиральные машинки с фронтальной загрузкой устроены одинаково, за исключением расположения некоторых деталей.
Перед тем, как взяться за ремонт, ознакомьтесь с принципом устройства современной стиральной машины.
Устройство бытовых стиральных машин одинаково, будь то модели с вертикальной или фронтальной загрузкой. Вне зависимости от марки («Индезит», LG, «Самсунг», «Бош») все детали спрятаны в металлическом корпусе. В основу корпуса входят: передняя, задняя, верхняя крышки, основание. Тип загрузки определяет расположение люка – горизонтальное или вертикальное.
Внутреннее устройство автоматической стиральной машины состоит из деталей и узлов, которые отвечают за ту или иную функцию. Рассмотрим подробнее каждую деталь.
Техническое устройство стиральной машины
Начнем с самого главного – «мозга» стиралки.
Электронный модуль управляет всеми деталями в машине. Он подает сигнал к запуску или выключению через проводку, которая соединяет плату и узел СМ.
Все программы, режимы и функции контролируются и выполняются модулем. Поэтому, если один из его элементов выходит из строя, может перестать работать любая часть машины. Для того чтобы выполнять определенные задачи: правильно залить воду в бак, контролировать обороты двигателя при стирке и отжиме, у блока управления есть «помощники».
Прессостат или датчик уровня контролирует количество воды в баке. Он выполняет работу, измеряя давление в баке. После чего отправляет сигнал электронному модулю. Управляющий блок, в свою очередь, подает команду входному клапану о прекращении забора воды.
В зависимости от типа, клапан может иметь от одной до трех катушек. На эти катушки подается напряжение, благодаря чему мембрана клапана открывается и запускается. Как только блок подал команду – мембрана открывается и ведется набор воды в бак. После прекращения подачи электричества на катушки мембрана закрывается.
Именно таходатчик помогает электронному блоку регулировать обороты мотора. Ведь для каждой программы стирки либо отжима требуется различная скорость вращения барабана.
Строение ТЭНа в современных моделях «Аристон», «Занусси», «Ардо», «Электролюкс» предусматривает наличие термистора. Прибор представляет собой металлическую трубку, которая устанавливается в корпусе нагревателя.
Термистор определяет степень нагрева воды, посылая сигнал модулю. Главный блок отключает нагреватель, когда температура воды поднимается до нужного уровня.
Другие элементы
Это проводка, панель управления, командоаппарат, индикаторы. Все то, что позволяет управлять, задавать режимы и программы в стиральной машине.
Исполняющие детали
Устройство стиральной машины-полуавтомат и автомат предусматривает наличие исполняющих узлов. Электронный блок дает команду деталям, после чего они начинают работать.
Двигатель в стиралке способствует вращению барабана на разных оборотах.
В современных машинах установлены моторы с прямым приводом. Это инверторные двигатели, которые крепятся к барабану. Они более эффективные, мощные и бесшумные. Их конструкция надежна, поэтому ломаются такие моторы очень редко.
Зачастую встречаются коллекторные двигатели. Они передают обороты барабану за счет приводного ремня.
Коллекторы устроены просто: их конструкция содержит статор, ротор и щетки. Электрические щетки выполняются из мягкого материала, поэтому часто им требуется замена в результате износа.
Служит для нагрева воды в баке. Каждая программа стирки требует различной температуры воды. Электронный блок посылает заданный сигнал ТЭНу, после чего выполняется нагрев. Термостат контролирует температуру и после достижения заданных показателей посылает модулю сигнал.
Помпа позволяет откачивать воду из бака после стирки, полоскания. Бывают синхронные и асинхронные насосы.
Из чего состоит помпа? Изнутри ее конструкция одинакова: мотор, крыльчатка. Сверху располагается улитка, к которой подсоединяется сливной патрубок, шланг.
Бак может быть выполнен из стали или пластика. Из последних разработок – бак из полиплекса. В зависимости от производителя стиралки («Атлант», «Канди», «Вирпул» и другие) он может быть:
- Разборным. Две половинки скрепляются шурупами.
- Неразборным. Две части герметично склеены.
К баку подключены различные элементы и выводы. Рассмотрим их подробнее.
Демпферы или амортизаторы – это детали, которые погашают колебания при работе СМА. Демпфер прикрепляется к нижней части бака и к корпусу стиралки. При сильном отжиме бак не будет подпрыгивать и биться о стенку.
Пружины удерживают бак сверху и выполняют ту же функцию, что амортизаторы. Верхний крючок пружины закрепляется за корпус, нижний – за часть бака.
Если в стиральной машине установлен двигатель с ременным приводом, тогда к баку крепится шкив. На него надевается ремень, передающий обороты мотора. Шкив вращается вместе с барабаном. Закреплен мощным болтом по центру.
Тяжелые блоки делаются из бетона или пластика. Соединяются они болтами с внешней частью бака для восстановления баланса.
Со временем противовес может разрушаться из-за сильной вибрации. Но чаще всего ослабляются их крепления, которые можно затянуть потуже.
Находится внутри бака, выполняется из нержавеющей стали. У него цилиндрическая форма, имеется отверстие спереди для загрузки белья. Задняя часть служит для соединения с крестовиной и баком. Внутри вся поверхность барабана перфорирована, что позволяет сливать воду.
Остальные детали
Осталось разобраться с мелкими элементами, которые служат для удобства стирки и автоматизации процесса.
Лоток делится на несколько частей (обычно три). В одну из них засыпается порошок для основной стирки, во вторую – для предварительной. Третий отсек служит для жидких средств и ополаскивателей.
Лоток помещен в бункер, к которому подведены шланги от входного клапана. Через них в отсеки поступает вода для забора порошка.
Уплотнительная резина расположена на люке и служит для герметизации двери. Одна часть резины крепится на корпусе, другая прикреплена к баку хомутами.
На сегодняшний день, наверное, уже не найдется тех, у кого дома нет стиральной машинки, но мало кто знает конструкцию стиралки. А когда она сломается мы не знаем в чем именно заключается проблема. В данной статье мы рассмотрим устройство стиральной машины автомат, чтобы в случае чего Вы смогли самостоятельно выявить поломки и произвести ремонт устройства.
Если вы ещё не знаете, как устроена стиральная машина автомат, то в этой статье мы подробно расскажем о каждом её элементе. Условно все элементы стиральной машины, можно подразделить на несколько основных групп, в которые входят различные элементы конструкции:
- группа электроники и модуль управления машинкой;
- исполняющие элементы устройства;
- барабанный отсек стиральной машинки;
- корпусные и прочие элементы.
Ниже мы рассмотрим каждую из этих групп по отдельности. При поломке обращайтесь в мастерскую HelpMasterService . Ремонт любой сложности всех марок стиральных машин.
Группа электроники и модуль управления машинкой
Рассмотрим самый главный модуль в стиральной машине автомат, который отвечает за работоспособность Вашего устройства, а именно модуль управления. Эта плата полностью отвечает за все системы устройства, и дает всем остальным элементам конструкции команды о выполнении каких-либо операций.
В нем содержится список всех имеющихся программ, и другие программные коды для системы. Если данный блок управления выйдет из строя, то его замена обойдется Вам в крупную сумму.
Однако плата управления не может функционировать без некоторых отдельных элементов, которые выполняют определенные задачи, а именно следующие устройства:
- Датчик для определения уровня наполнения бака (прессостат) – как ясно из названия данный элемент отвечает за передачу данных о наполнении бака водой. Это устройство работает в комбинации с воздушной камерой, которая подает на датчик давление, зависящее от того насколько наполнен бак.
- Термостат или температурный датчик – он монтируется в нижней части стиральной машинки и предназначен для определения температуры воды, которая поступает в главный отсек.
- Таходатчик – предназначен для контроля оборотов двигателя. Именно через него командный блок регулирует количество оборотов барабана при различных программах стирки.
- Прочая электроника – к данному пункту можно отнести переднюю панель, с дисплеем на котором Вы выбираете программы. Также сюда относятся и реле с проводами соединяющие между собой все конструкционные элементы стиральной машины.
Блок управления предает все команды на данные элементы, которые и выполняют приведение всего механизма в действие:
- Замок на дверце – перед тем как начнется процесс стирки, система подает сигнал на дверцу, и она блокируется до тех пока не закончиться заданная программа стирки.
- Клапан для подачи воды – также известен как электромагнитный клапан, также управляется командным блоком, и по сигналам он разблокируется и впускает внутрь барабанного отсека воду, и также закрывается после прекращения подачи сигнала.
- Двигатель – самый основной элемент, без которого невозможно функционирование стиральной машинки. Он приводит в действие барабан, в котором находится белье. В стиральных машинках он передает крутящий момент по-разному – через ременную передачу, или же напрямую, приводя в движение барабанный шкив. Количество оборотов, и направление вращения контролируется при помощи таходатчика, который передает информацию на командный модуль.
- ТЭН (нагревательный элемент) – нагревает воду до заданной температуры, которая передана на данный элемент через командный блок. Трубчатый нагревательный элемент (ТЭН) при контакте с водой покрывается накипью, впоследствии чего плохо нагревает воду, и вовсе может выйти из строя.
- Сливная помпа – предназначена для слива уже использованной воды в канализационную систему.
Барабанный отсек стиральной машинки
Самый большой элемент, который занимает больше всего места в стиральном агрегате, все из-за того, что он должен вмещать в себя воду для стирки и несколько килограмм белья. Сам по себе бак изготовлен из пластика, и представляет собой, относительно герметичную емкость, внутри которого имеется подвижный барабан вместе с нагревательным элементом.
В следствии того, что бак достаточно тяжелый и без белья, он оснащен амортизаторами и специальными пружинными креплениями, которые жестко фиксируют его в неактивном состоянии и позволяют ему выполнять рабочие операции во время стирки.
Сам же баран представляет из себя конструкцию, выполненную в виде цилиндра, с отверстиями внутри в виде сетки по всей полости барабана. Изготавливается из нержавеющей стали.
Корпусные и прочие элементы
Все основные элементы уже описаны выше, осталось описать лишь мелкие элементы:
- Коробка для подачи порошка – данный отсек представляет собой лоток или бункер, к которому подключены различные патрубки и другие элементы для подачи воды.
- Противовесная плита – из-за того, что во время отжима белья, барабан вращается с большой скоростью, это влечет за собой то, что машинка активно перемещаться. Именно для этого и монтируется утяжелительная плита, не позволяющая машинке двигаться.
Вот собственно и все устройство стиральной машины автомат, теперь Вы знаете конструкцию агрегата, а то какие в ней элементы и за что они отвечают и какие функции выполняют.
Южнокорейская стиральная техника марки LG весьма популярна благодаря надежности и функциональности. Есть в ней сложные технические узлы и простые детали, заменить которые можно самостоятельно. Необязательно после выявления нарушений в работе сразу бежать в сервисный центр. Ведь экономить там, где можно не тратить, всегда полезно, правда?
Желающие провести ремонт стиральной машины LG своими руками у нас узнают все о распространенных видах поломок и методах борьбы с нарушениями в работе стиралки. С нашей помощью самостоятельные ремонтники без проблем и затруднений решат любую техническую задачу.
В предложенной вашему вниманию статье досконально разобраны виды неполадок, случающихся при эксплуатации машинок LG. Описаны варианты их устранения с учетом рекомендаций производителя и конструктивных особенностей. Наглядные видео и фото-приложения окажут содействие в освоении непростой темы.
Чем занимается стиральная машина? Фактически она заливает воду внутрь корпуса, нагревает её и крутит барабан, наполненный грязным бельем. Это происходит определённым образом, что в итоге приводит к очистке белья от загрязнений.
Теперь чуть подробнее. Как только программа стирки запущена, первым делом открывается клапан подачи воды. Вода льётся через дозатор в бак.
Типичные для стиральных машинок LG неисправности, чаще всего случающиеся в ходе эксплуатации, перечислены в инструкции к агрегату
Важные части машины, которые необходимо знать:
- Дозатор – ящичек для моющих средств.
- Бак – пластиковая ёмкость, в которой находится барабан и нагревательный элемент (ТЭН). В него заливается вода.
- Прессостат – он же реле давления. В стиральных машинах следит за уровнем воды.
- ТЭН – трубчатый электронагреватель. Греет воду.
Прессостат даёт отмашку прекратить подачу воды, как только набирается необходимый объем. Затем включается ТЭН. Рядом с ТЭНом всегда есть датчик температуры воды (термостат ). Как только он рапортует, что вода нагрелась строго до нужной температуры, в дело вступает мотор, который вращает барабан.
Ближе к концу стирки начинает работать помпа – так чаще всего называют насос слива воды. На нём заканчивается “производственный цикл” стиральной машины и с него начинается разбор типичных неисправностей машин марки LG.
Схема устройства стиральной машины с горизонтальной загрузкой. Чтобы начать ремонт, необходимо познакомиться со всеми деталями их назначением
Распространенные виды поломок
Узлы стиральной машины – это электромеханические устройства, которые движутся под действием тока. Они работают под нагрузкой, испытывают воздействие водопроводной воды и перепадов температуры.
Вот список того, что может сломаться:
- электрозамок дверцы;
- заливной клапан;
- прессостат;
- датчик температуры;
- электродвигатель;
- датчик оборотов (“датчик Холла”);
- подшипники барабана;
- помпа;
- электрика (соединения проводов);
- уплотнители и шланги.
Если в машине есть функции сушки и обработки паром, то прибавляется ещё несколько пунктов: парогенератор, нагреватель воздуха, вентилятор, датчик температуры воздуха.
Современное поколение стиральных машин оснащается прямым приводом. Двигатель в таких системах выходит из строя намного реже, чем другие узлы
Но самые популярные причины обращений в сервисные центры – это выход из строя помпы, ТЭНа, заливного клапана, прессостата, электрики и подшипников.
В целом весьма надёжны и, по сравнению с другими распространёнными в России марками, ломаются куда реже.
Диагностика и ремонт главных узлов машины
Стиральные машины принципиально не отличаются друг от друга. Приведённые здесь описания помогут вам сориентироваться в их устройстве (даже если ваша машина не LG).
Первый этап ремонтных работ – диагностика. Не стоит начинать замену частей, до конца не убедившись в причине поломки. О выходе из строя того или иного элемента сигнализируют особые признаки. У машин нового поколения существует система , которые помогают определить место и причину сбоя.
Для сборки/разборки корпуса, демонтажа органов стиралки нужно заранее приготовить удобный в работе инструмент. Если есть подозрения на проблемы в электрической части, желательно запастись мультиметром
Для большинства операций вам будет достаточно крестовой отвёртки. В чём-то помогут пассатижи и кусачки, а где-то придётся использовать ключи и головки на 10 и 14. Для более сложного ремонта (например, замены подшипников) понадобятся и более хитрые приспособления.
Очень поможет строительный уровень. После ремонта нужно будет убедиться, что машина стоит горизонтально, а при необходимости отрегулировать ножки
Большинство узлов и отдельных устройств стиральной машины не чинятся. Например, когда перегорает ТЭН , его нужно менять целиком. Чтобы найти в продаже подходящую модель, выясните номер модели вашей машины (“Model No ”) и её серийный номер (“S/No ” или “Serial No ”). Они написаны на наклейке или пластине. Ищите её на корпусе: под дверцей барабана, сзади, сбоку.
Перед установкой новой детали ещё раз убедитесь, что выключили штепсель. Многие узлы работают от смертельно опасных 220 вольт.
Замена сливного насоса по правилам
Стиральная машина не сливает воду, дисплей показывает код ошибки “OE” . Всё просто – это помпа, причём она не обязательно сломалась.
Обычно во время слива отчётливо слышен характерный звук – крыльчатка насоса вращается. Можно увидеть её в работе, даже не разбирая машину. Для этого нужно открыть большую круглую пробку – она находится в правом нижнем углу, под люком или пластиковой панелью на защёлках. Будьте осторожны: польётся вода!
Пробка помпы является одним целым с фильтром. Задача фильтра – не дать мусору попасть в крыльчатку. Рекомендуется чистить его после двух-трех сеансов стирки, а в старых машинках каждый раз по завершению рабочего процесса
Даже если крыльчатка не крутится, она могла просто засориться. Первым делом . Возле большой круглой пробки вы можете обнаружить тонкую трубку, закрытую маленькой пробкой. Подставив большую плоскую ёмкость, аккуратно вытяните трубку и откройте её. И наберитесь терпения.
Ещё один способ слить воду – опустить сливной шланг до уровня пола. Скорее всего, он закреплен зажимами на задней стенке. Когда бак пуст, можно смело открыть пробку помпы и достать всё постороннее, что вы там найдёте.
Не исключено, что все проблемы были связаны лишь с засорением сливной системы. Ее надо будет банально прочистить, в чем поможет подробная видео-инструкция:
Если помпа всё же сломалась, придётся немножко разобрать машину:
- Извлеките вилку из розетки.
- Достаньте дозатор. Нужно будет наклонить машину, а в дозаторе обычно остаётся вода, которая может пролиться.
- Снимите нижнюю пластиковую панель. Она крепится двумя саморезами и защёлками по периметру.
- Наклоните машину или положите её на левый бок (помпа, как правило, находится справа).
Теперь можно протестировать помпу мультиметром и снять её. Даже если исправна электроцепь , насос мог износиться механически. В таких случаях машина не всегда соглашается сливать воду, а крыльчатка может болтаться на своей оси.
Насос сливной системы требует внимательного изучения состояния как механической, так и электрической части. Правда практика доказывает, что преобладающее большинство поломок связано с засорением устройства
Итак, вы диагностировали неисправность помпы или не уверены, что она работает. Вы можете отнести устройство в сервис бытовой техники, чтобы гарантированно выяснить, исправно ли оно.
Если уверены, что неисправен – меняйте, для этого:
- Извлеките дозатор – возможно, в нём осталась вода.
- Снимите нижнюю пластиковую панель: открутите два самореза и аккуратно подденьте края, начиная с верхнего. Лучше делать это стамеской, чем отвёрткой – будет меньше повреждений.
- Положите машину на левый бок.
К помпе подключены провода и шланги. Клеммы проводки вытаскиваются руками (не забудьте их пометить и сфотографировать). Чтобы снять шланги, нужно разжать хомуты пальцами или пассатижами. Когда всё отключено, откручивайте три самореза вокруг пробки фильтра.
Помпа без фильтра – вид прямо и сбоку. Чаще всего покупать помпу в сборе с фильтром нет необходимости, так как фильтр в замене не нуждается
Возможно, вы не найдёте в продаже точно такую же деталь. Но разновидностей сливных насосов совсем немного, и почти каждая подходит к десяткам разных моделей стиральных машин. Возможно, проще всего обратиться за новой запчастью в ближайший сервис.
Перед установкой новой помпы очистите грязь и отложения. Они могут сильно повлиять на срок службы крыльчатки.
Будет удобнее сначала прикрутить помпу саморезами, потом подключать шланги и провода. Не забудьте закрыть пробку. Установите машину на место и запустите “вхолостую” какой-нибудь самый короткий цикл, например, “Полоскание и отжим ”. Убедившись, что всё работает, можно собирать машину окончательно.
После замены сливной помпы не стоит сразу собирать корпус. Сначала надо проверить, как работает вновь установленное устройство. Убедиться в его работоспособности можно, запустив одну из коротких программ
Установка нового водонагревателя
Код ошибки – “HE” . Еще один признак – стекло дверцы холодное, в то время как по программе вода должна быть 40°C.
Чтобы убедиться, что неисправен, нужно снять заднюю крышку, для этого понадобится крестовая отвёртка. Сначала выньте вилку из розетки, затем открутите четыре самореза и потяните крышку немного вверх.
Нагревательный элемент находится в самом низу бака, к нему подходят три провода. Средний – заземление, а крайние – это силовые, 220 вольт. Отсоедините эти клеммы и проверьте нагреватель мультиметром .
Замерьте сопротивление на силовых клеммах – должно быть в пределах 200 Ом, но выше нуля. Если прибор показывает единицу, значит, спираль перегорела
Отсоедините провода. Чтобы извлечь ТЭН , нужно открутить гайку посередине и “утопить” шпильку. Помогая отвёрткой, вытяните нагреватель насколько получится.
Теперь извлеките резиновый уплотнитель, поддевая его края плоской отвёрткой. Не касайтесь ею краёв отверстия! Малейшие зазубрины нарушат герметичность.
После откручивания гайки и извлечения уплотнителя ТЭН должен вылезти беспрепятственно. Берегите пластиковый козырёк над ТЭНом – он легко ломается
Новый нагревательный элемент продаётся в сборе с уплотнителем. Покупая его, вы наверняка обратите внимание на отсутствие внутреннего бортика на резинке: пусть вас это не смущает. Он образовался со временем, так как уплотнитель был зажат между нагревателем и внутренней пластиной.
Возможно, в вашем нагревателе встроен датчик температуры. Если он исправен, то менять его не обязательно. Внутри бака есть скоба – нагреватель должен попасть в неё. Вставив его до конца, покрутите рукой барабан. Если слышен скребущий звук – ТЭН прошёл выше скобы.
Также есть опасность промахнуться ниже, и тогда от высокой температуры пострадает бак. Теперь закрутите гайку, но без особых усилий. Налейте в бак воды. Можно непосредственно через барабан, например, из душа. Убедитесь, что уплотнитель не протекает, при необходимости чуть затяните гайку.
Профессиональное руководство по замене ТЭНа представлено в ролике:
Варианты ремонта заливного клапана
Проблемы со впускным клапаном могут проявиться по-разному.
Если в машинку слабо поступает вода, возможно, засорился фильтр на входе. Для его прочистки отсоединяют заливной шланг, извлекают сеточку и чистят ее механическим способом, к примеру, промывкой под струей воды или зубочисткой
Проблема #1. Вода набирается медленно, порошок в дозаторе не смывается полностью. Может быть, виноват слабый напор воды. Если нет – значит, забился фильтр.
- Перекройте подачу воды к стиральной машине.
- Открутите заливной шланг непосредственно на входе в машину.
- Пассатижами выньте фильтр.
Скорее всего, пластиковая сеточка засорена. Её можно прочистить зубочисткой под струёй воды.
Проблема #2. Вода не набирается. Может высветиться код ошибки “IE”.
Сначала проверьте фильтр, как описано в предыдущем пункте. Если чистка не поможет, нужно добраться до клапана и проверить его мультиметром. Для этого выньте вилку из розетки и снимите верхнюю крышку – она крепится двумя саморезами сзади. Открутив их, сдвиньте крышку немного назад, и дальше она снимется без усилий.
Впускной клапан, как несложно догадаться, находится сразу в том месте, где был прикручен заливной шланг. Клапанов может быть от одного до пяти, но чаще всего их два
Ещё раз убедитесь, что шнур питания не в розетке. Теперь отсоедините клеммы от клапанов. Мультиметром проверьте сопротивление: должно быть в пределах 2,5 – 4 кОм.
Проблема #3. Машина не стирает, но внутри журчит вода. Проверять электрическую часть клапанов бессмысленно – это механический износ. Клапан – не очень дорогая деталь, её обычно не чинят. На всякий случай пометьте провода и сфотографируйте, как было. Порядок замены:
- Выньте вилку из розетки (чаще всего на клапаны подаётся 220 вольт).
- Перекройте воду.
- Снимите верхнюю крышку, открутив два самореза сзади и сдвинув её немного назад.
- Отключите провода и шланги от клапанов.
Клапан крепится саморезами или особыми защёлками. Во втором случае его нужно провернуть, одновременно нажимая на пластмассовые выпуклости с внешней стороны. С установкой новой запчасти сложностей быть не должно.
Замена прессостата своими руками
Когда выходит из строя прессостат , машина набирает слишком много воды. Бывает, что вода постоянно набирается и одновременно сливается. Иногда поломка этого датчика проявляется в плохо выжатом белье. Дисплей может показать код ошибки “PE” .
Прессостат находится под самой крышкой, обычно справа в углу. К нему подведён тонкий шланг и электрические провода
Снять этот датчик несложно. Выньте вилку из розетки, снимите верхнюю крышку, открутив два самореза сзади и сдвинув её немного назад.
Крепится он одним саморезом. Сначала отключите клемму, потом снимите датчик, и в конце отсоедините от него шланг.Чтобы проверить прессостат , в него нужно подуть. В исправном прессостате вы услышите щелчок. Установите новый прессостат в обратном порядке.
Сложнее всего диагностировать неполадки в проводке. Электрика стиралки отвечает за работу всех систем, и нарушения контактов приводят к самым разным последствиям.
Если вы не уверены, что именно вышло из строя, проверьте электрику. Выньте вилку из розетки, откройте заднюю и верхнюю крышки. Можно снять нижнюю пластиковую панель, если есть проблемы со сливом.
Планомерно осмотрите все провода и их соединения:
- Клеммы должны быть чистыми и блестящими.
- Цвет изоляции проводов должен быть ярким и однородным.
- Вода не должна попадать на провода и контакты.
При осмотре внутренностей стиралки вы можете обнаружить проблемы с проводкой.
Это могут быть:
- окислившиеся контакты (белый или зелёный шероховатый налёт);
- потемневшая или побелевшая изоляция;
- частично разрушенная, потрескавшаяся или прогоревшая изоляция;
- мокрые контакты.
Если на контакты попала вода, их нужно вытереть или высушить. Обязательно устраните протечки. Окислившиеся клеммы недостаточно зачистить. Возможно, на них постоянно попадает влага, поэтому придётся найти и устранить причину.
Потемнения на проводах – признак перегрева. Причина – опять же плохой контакт. Изоляция должна быть целой, как и хомуты, которыми закреплены провода
Окислившиеся контакты лучше заменить. По возможности найдите противоположный конец этого провода и замените его целиком. Для такого ремонта придётся подружиться с паяльником на 60 ватт. В качестве временной меры вы можете зачистить контакт, но через пару недель произведите осмотр повторно.
При нарушении изоляции провод однозначно требует замены. Потемневшая изоляция – также признак плохого контакта и, как следствие, перегрева провода. Рано или поздно изоляция расплавится, может случиться короткое замыкание и возгорание.
Инструкция по замене подшипников
Это, пожалуй, самые большие трудяги в стиральной машине. Они несут на себе всю нагрузку вращаемого мокрого белья и веса барабана. Испорченный подшипник слышно сразу: появляется неприятный гул, особенно громкий при отжиме.
Подшипники защищены от воды сальником, который тоже может износиться. В таком случае вода просочится к подшипникам, и тогда их ждёт медленная, но верная гибель. Гудение – вполне надёжный показатель. Как только оно появилось, займитесь ремонтом, не откладывая. Промедление может привести к более дорогостоящим последствиям.
Два подшипника – это единственное, что держит барабан в горизонтальном положении. При сильном износе подшипников начинается износ бака и крестовины (кронштейна)
Самая сложная из описанных здесь операций – . Но игнорируя гудение, вы рискуете ещё сильнее всё усложнить.
Из-за испорченных подшипников барабан вращается с натугой. Подшипники начинают разбивать бак и силовой элемент барабана – крестовину. Есть вероятность, что подшипники начали ржаветь из-за износа сальника. В этом случае вода из бака потечёт на двигатель. Представьте себе последствия.
Затягивая с заменой подшипника, вы рискуете полностью потерять крестовину, бак и даже двигатель. Ремонт обойдется намного дороже
Для замены подшипников нужно разобрать почти всю машину. Смысл в том, чтобы извлечь бак, разобрать его и достать из него барабан.
Для работы помимо отверток понадобятся:
- головка на 10;
- ключ или головка на 14;
- пассатижи;
- кусачки;
- хомуты для проводки (полипропиленовые стяжки);
- простой силиконовый герметик (не клей!).
Также очень помогут перчатки и фонарик.
Выньте вилку из розетки. Снимите заднюю стенку и отсоедините провода, идущие к мотору и нагревателю. Снимите все крепления, которыми провода зафиксированы на баке, разрежьте хомуты кусачками. Сам бак висит на двух пружинах и подпирается снизу двумя амортизаторами.
Как вынуть ящик дозатора: нажмите на защёлку посередине. Вообще полезно иногда вынимать его и мыть, чтобы не образовалась плесень
Скорее всего, у вас машина с прямым приводом. Значит, придётся снять . Открутите центральный винт, удерживая барабан рукой.
Будьте осторожны, не порежьтесь о край корпуса. Снимите ротор (подвижную часть мотора), затем открутите и снимите статор (соответственно, неподвижную часть).
В стиральных машинках с ременной передачей нужно сначала снять ремень: потяните его на себя и проверните шкив (колесо). Ремень снимется без труда. Шкив тоже нужно открутить
Вокруг люка, в который загружается бельё, располагается большая эластичная манжета. Её обхватывает хомут с пружиной. Найдите эту пружину и, подцепив её отвёрткой, снимите хомут.
После демонтажа хомута действуйте следующим образом:
- Теперь можно снять переднюю панель. Её держат саморезы по верхнему и нижнему краям. Потяните панель немного вверх. Отсоедините провода, идущие к замку.
- Снимите патрубки снизу (внутри может оставаться вода!) и тонкий шланг, идущий вверх к прессостату.
- Снимите перемычку, на которую опирался передний край верхней крышки.
- Снимите дозатор и заливной клапан.
- Головкой на 10 открутите противовесы – один сверху и два спереди.
Осталось отсоединить амортизаторы. Они крепятся пластиковыми штифтами; нажмите пружинные защёлки на заострённых концах штифтов и выньте их (можно пассатижами).
Убедитесь, что вы всё отсоединили. Теперь можно приподнять бак и отцепить пружины. Аккуратно вытягивайте бак вперёд. Не забудьте, что снизу прикручена трубка контроля уровня воды, которую можно случайно сломать. Для спокойствия можете её снять.
Барабан просто вынимается из задней половины бака без большого труда. Далее нам нужна только задняя половина (полубак). При работе с ней помните про ТЭН – не погните и не сломайте его.
Сильно облегчит задачу съёмник внутренних подшипников. Если у вас нет такого инструмента, выбивайте их молотком и пробойником. В качестве пробойника подойдёт любой стержень подходящей длины
В центре полубака, с внутренней стороны, вы увидите сальник. Его тоже обязательно нужно заменить. Не составит труда его вытащить, использовав что-нибудь в качестве рычага (например, плоскую отвёртку). Положите полубак наружной стороной кверху и просуньте пробойник сквозь наружный подшипник – сначала выбиваем внутренний.
Бейте осторожно! Если подшипник перекосится, он может повредить полубак. Удары не должны быть сильными. Чередуйте места удара по принципу “крест-накрест”: сначала ударьте по левому краю, потом по правому, потом по верхнему, потом по нижнему, и так далее в том же порядке. Следите, чтобы подшипник выходил ровно, без перекосов.
Забивая подшипник, действуйте осторожно. Бейте только по внешней обойме.Вместо пробойника лучше использовать трубу соответствующего диаметра
Внешний подшипник выбивается по такому же принципу, только полубак нужно перевернуть и подпереть, чтобы подшипник “повис” над столом.
Установка новых подшипников и сальника требует ещё большей осторожности. Бить можно только по внешнему кольцу подшипника. Пользуясь пробойником, постоянно проверяйте, не перекосился ли подшипник.
Исчерпывающий инструктаж по замене подшипников со всеми нюансами представит видео:
Ставить новый сальник тоже следует осторожно – его легко погнуть. Не пытайтесь выпрямить его, лучше купите ещё один.
Малейшие недочёты при установке этих деталей приведут к протечке – вода попадёт на подшипники и далее на двигатель. Перед сборкой постарайтесь очистить ось барабана. Не царапайте её и не обрабатывайте наждачной бумагой.
Барабан должен легко встать в подшипники. Прежде чем собирать бак, нанесите на место соединения силиконовый герметик. Соединяя полубаки, проследите, чтобы ТЭН попал в предназначенную для него скобу. Не затягивайте саморезы изо всех сил – в этом нет необходимости. Благодаря герметику соединение будет достаточно надёжным.
Если все действия по замене подшипника производились правильно, бак без затруднений присоединиться к узлу. После установки место соединение нужно обработать герметиком
Прикрутите к баку трубку контроля уровня воды. Далее вам остаётся собрать машину. Сложностей быть не должно. Удобнее работать в таком порядке:
- Повесьте бак на пружины, присоедините амортизаторы.
- Подключите шланг прессостата и закрепите его на баке. “Лишняя” длина шланга должна остаться наверху.
- Установите противовесы.
- Присоедините нижние патрубки.
- Прикрутите статор двигателя, подключите разъёмы к статору и ТЭНу, закрепите провода хомутами и скобами.
- Установите дозатор и заливной клапан, подключите патрубки и провода.
- Прикрутите верхнюю переднюю перемычку.
- Установите большую переднюю панель, предварительно подключив разъём замка.
- Вытяните край манжеты и наденьте его на бортик вокруг люка. Наденьте на манжету хомут.
- Установите ротор двигателя (или шкив). Затягивая центральный винт, удерживайте бак рукой с лицевой стороны.
- Подключите провода к верхней панели и установите её.
Ещё раз проверьте, всё ли подключено и закреплено.
Перед установкой оставшихся панелей можно запустить короткую программу “вхолостую”, чтобы проверить герметичность всех соединений. Установив машину на место, выровняйте её по уровню.
Выводы и полезное видео по теме
Замена запчастей в стиральной машине – ответственное дело. Чтобы учесть все нюансы и выполнить работы на “отлично”, предлагаем изучить полезную информацию по нюансам сборки и разборки машинки LG, представленную в видеоролике:
Итак, вы ознакомились с наиболее частыми неисправностями стиральных машин LG. Починить их своими руками не всегда просто, но вполне возможно. Пробуйте! Успехов вам в ремонте!
Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи. Расскажите о том, как ремонтировали стиральную машинку собственными руками. Поделитесь полезными сведениями и известными вам технологическими нюансами, которые пригодятся посетителям сайта.
